Cubana trip

Aujourd'hui c'est notre 7ème étape depuis que nous avons enfourché les vélos. Depuis trois jours, je roule avec une forte gêne au niveau de la prostate en priant tous les jours pour que ça passe. Mais vu mon niveau de culture religieuse, le seigneur, la vierge Marie et tous les apôtres qui nous surveillent de la haut, c'est sûr, ont du reconnaître l'imposteur a travers mes incantations et font la sourde oreille. Ce matin la gêne est encore plus forte mais on se décide à partir de Chivirico après avoir longtemps hésité. Trois km plus loin j'ai pratiquement tout fait en danseuse, lorsque nous voyons sur notre droite une petite île avec une maison. En s'approchant, un panneau sur le bord de la route indique que la maison propose de l'hébergement et de la restauration. L'endroit idéal pour se reposer un ou deux jours en espérant que ça passe. Quelques coups de sifflets et José vient nous chercher en pédalo et embarque vélos, bagages et voyageurs vers son petit paradis. Nous sommes seuls dans la maison coloniale qui appartenait à l'époque au propriétaire des rhums Bacardi. Une seule maison sur la petite île de Cayo Damas, avec un superbe parc autour, et des fonds marins comme dans les films. Reprendra t'on les vélos?

Sept jours plus tôt nous arrivions à Las Tunas à 3h30 du matin après 12h de bus depuis La Havane. Montage des vélos, grignotage, et plutôt que de squatter la gare routière pour un somme hypothétique, nous préférons prendre la route a 4h45 et pédaler a la fraîche durant 3 ou 4 heures. A 12h30 nous avons fait deux étapes en une, et bouclé 95km de route plate et sans intérêt, pour atteindre la côte à Manzanillo, dans une région agricole où prédominent canne à sucre et riz.

Le matin en partant de Manzanillo ça démarre de la pire des manières. Nous n'avions pas fait 500m que la patte de dérailleur de Janine rend l'âme et évidemment pas de patte rechange. Nous sommes vraiment des bleus. Dans le milieu cyclo, Cuba est réputée pour son manque de fournitures vélo, alors a ce moment là on se dit que notre voyage est vraiment mal barré. Une heure plus tard Janine a un dérailleur neuf et nous le sourire aux lèvres. Qui a dit qu'on ne trouve de rien a Cuba.

25 km plus loin nous sommes à la recherche d'un petit café pour se retaper des émotions. Janine demande à une dame devant sa maison de nous indiquer "una cafeteria" et nous voilà aussitôt invités chez Noila.

Nous arrivons à Média Luna vers 13h et n'avons pas du tout envie de rejoindre la maison d'hôtes qu'on nous a suggéré. Alors nous prenons un petit chemin dans le village, qui aboutit à la plage dont nous rêvions. C'est pas le sable blanc, mais tout le reste y est. Cocotiers, paletuviers, paillote et nous avons même la permission du "dueño" pour planter la tente. Je crois qu'on commence à être connectés avec Cuba.

Il fallait bien une ombre au tableau de notre bivouac de rêve. Les moustiques s'en sont chargés. Ça nous a permis de tester notre super lotion spéciale tropiques relativement efficace, et notre tente pas du tout spéciale tropiques et bien fermée pour éviter l'entrée des intrus. Durant deux heures c'était, comment dire....à mi chemin entre le hammam et le sauna, et l'éventail de Janine a fonctionné à plein régime. L'erreur fatale a été commise a 6h du mat lorsque je me lève à poil pour satisfaire un besoin naturel. Et oui, ils étaient toujours là, plus voraces que jamais pour me surprendre les mains occupées, et par conséquent, à leur merci. Conclusion: ne vous séparez jamais de votre anti moustique. On apprend tous les jours sous les tropiques. A part ça la journée à été chaude, trèeees chaude, et le bain a l'arrivée à Pilon, bon, trèees bon. Tout irait bien sauf que l'on n'a pas encore trouvé le mode d'emploi pour survivre à Cuba. La végétation abonde mais on ne trouve pas de fruits et légumes à part les bananes. Il pleut tous les jours mais on ne trouve pas d'eau en bouteille et on nous assure que celle du robinet n'est pas faite pour nos fragiles estomacs européens. Le problème c'est que sous ces latitudes, à vélo, 2 à 3 litres par jour c'est le minimum syndical. Et les rayons des magasins d'État sont désespérément vides. Il paraît qu'on n'a pas de chance, en ce moment les approvisionnements sont rares. "Nous les cubains nous avons l'habitude et faisons aussi des réserves mais on comprend que pour les touristes ce soit compliqué " nous disent ils. Nous, ce que l'on commence à comprendre c'est que Cuba n'est pas faite pour un tourisme en autonomie et personne ne facilite les choses. Ils préfèrent largement faire tourner la machine à tourisme (qui reste le principal revenu du pays), avec le circuit classique grande hôtellerie. D'ailleurs, les hôtels ne manquent jamais d'eau ni de fruits et légumes. En attendant ça ne règle pas notre problème d'hydratation. Alors j'envisage de consommer l'eau du robinet en ajoutant une lichette de micropur, et Janine pense compenser le manque d'eau par la bière.

A partir de Pilon la route longe la côte sur 170km, pratiquement jusqu'à Santiago.

Juste avant Marea del Portillo, nous décidons de faire un arrêt a la grande plage où nous résolvons par la même occasion le problème de l'hydratation. Autour de nous des cocotiers à profusion avec plein de noix de coco qui ne demandent qu'à être cueillies. Un petit trou au couteau et il n'y a plus qu'à se régaler d'une eau de coco délicieusement parfumée et à la température parfaite. Du coup, en plus de se désaltérer on a essayé la purée de potiron a l'eau de coco qui est une vraie tuerie, et le nescafé, il faut bien l'avouer, un peu dégueulasse. Nous avons profité de 4h bonnes heures de pure détente, à l'ombre des cocotiers, avec les alizés dans le nez pour se rafraîchir, et une petite baignade de temps en temps. Cuba commence à nous révéler ses bons côtés et ma foi ça nous plaît. Et pour ne rien gâcher nous avons résolu le problème de l'eau en bouteille. Il suffit de choisir un bel hotel, de chercher la boutique, et on tombe sur la caverne d'Ali baba, plus communément appelé ici, Ché Guevara. De l'eau en bouteille au Ron añejo, en passant par les Partagas ou Roméo et Juliette il n'y a plus qu'à choisir et aligner les biffetons. Pour le moment on s'en est tenu à l'eau mais on va fêter ça ce soir avec une bonne bière.

Sur toute cette côte la Sierra Maestra, un massif montagneux couvert de forêt se déverse directement dans la mer. C'est une zone assez sauvage, seulement peuplée de quelques hameaux. La route, au plus près de la mer est complètement défoncée par les tempêtes, et du coup la circulation est très réduite. Nous passons des heures sans croiser une seule voiture et ça vaut bien l'inconfort de quelques portions de piste qui ne nous gênent pas plus que ça. Pour éviter les heures de grosse chaleur nous décollons avant le lever du jour et profitons ainsi, tous les matins, du lever de soleil sur la mer. Un spectacle dont nous ne nous lassons pas.

Pour l'heure nous attendons que mon état s'améliore pour reprendre la route. Carlos m'a pris rendez vous pour demain auprès de son copain médecin pour un petit examen. A très vite.

C'est sûr que nous n'arriverons pas à faire le programme prévu, compte tenu de nos arrêts forcés. Cinq jours de repos c'est moins que ce que l'urologue m'avait prescrit, mais nous en avons plus que marre de nous morfondre à Baracoa. Cet hébergement ne nous attire pas et notre hébergeur ne respire pas la sympathie. Alors comme mon état s'est bien amélioré, nous décidons de faire un saut de 22km jusqu'à playa Maguana avec l'espoir de trouver un coin agréable où terminer ma convalescence. Nous arrivons directement sur le coin que j'avais repéré sur la carte. Une petite plage accessible par un petit chemin avant la plage principale qui fait la réputation du coin. Banco! tout y est comme nous l'avions espéré. Une petite plage de sable blanc bordée de cocotiers, deux maisons et le bleu de la mer. Coup de bol l'une d'elles est libre et nous sommes parfaitement installés, dans un calme absolu et entourés de cocotiers, avocatiers, et arbres à fruits de la passion.

El rancho, une pergola toujours indépendante de la maison est une tradition cubaine. Elle bénéficie de la plus belle vue, et c'est ici que se prennent les repas. A l'heure du petit déjeuner, à base de fruits et jus de fruits divers, l'instant est magique avec les couleurs chaudes du soleil levant. C'est notre moment préféré.

Pour ne rien gâcher Carlitos, notre logeur est pêcheur. Non seulement il m'invite à une partie de pêche, mais nous assure en plus la langouste du soir.

Nous quittons à regret notre petit paradis direction Moa, où nous prendrons un bus qui nous amènera à Trinidad en direction de la cote sud. Nous éviterons ainsi, une longue partie a l'intérieur du pays qui n'a aucun intérêt. En attendant, nous profitons au petit matin d'une magnifique route entre Maguana et Moa, au milieu de la végétation, sur une piste très peu fréquentée.

A partir de Moa les choses se gâtent. Aussitôt l'étape finie, nous enchaînons trois heures de collectivo jusqu'à Holguin, puis une nuit de bus jusqu'à Trinidad, où nous arrivons au petit matin, les yeux pas vraiment en face des trous.

Trinidad est une belle ville coloniale aux maisons colorées et rues pavées. Malheureusement la concentration de touristes est effrayante et de ce fait, la pression commerciale à la cubaine l'est aussi. A peine descendus du bus les sollicitations s'enchaînent, et on ne nous lâche pas d'une semelle. Hébergement, restaurant, souvenirs, on veut tout nous vendre. Même le barbier, à l'affût devant sa porte, t'invite à t’assoir sur son fauteuil alors que tu es rasé de près. On a beau si attendre, ça nous gâche un peu le plaisir.

Le passage à Cienfuegos, une autre grande ville cubaine ne restera pas dans nos mémoires. Une ville fondée par les français paraît il, qui ne bénéficie ni du charme de Trinidad, ni de l'ambiance de Santiago de Cuba. Mais à partir d'ici, le challenge est de taille en ce qui concerne le choix de l'itinéraire. Soit nous jouons la prudence en prenant une route sure, mais nous ne longerons la mer caraïbe que sur un tout petit tronçon. Soit nous faisons le tour de la baie pour prendre un bac hypothétique, puis suivre la côte sur une bonne trentaine de kilomètres par un chemin dont nous ne connaissons pas l'état. Si c'est du sable, nous sommes bons pour une grosse galère. Mais vous nous connaissez, l'idée d'une voie rien que pour nous au bord de la mer est trop tentante.

En entrant sur le chemin qui doit nous mener en bord de mer, nous croisons un petit homme juché sur sa carriole que tire une mule. Il nous confirme que le chemin mène bien à notre destination, et nous prédit, en regardant nos montures, de multiples crevaisons. Nous ne sommes que moyennement rassurés, d'autant plus qu'aussitôt après nous enchaînons plusieurs passages dans l'eau et la boue jusqu'aux mollets.

La suite nous fait retrouver le sourire. Le chemin parallèle à la mer, est parfaitement roulant. La végétation forme une voûte au dessus de la piste, qui nous assure de l'ombre en permanence. Sur notre gauche, une bande de mangrove d'une cinquantaine de mètres nous sépare de la mer, que nous rejoignons fréquemment par des petits chemins. La côte est sauvage déserte et superbe. Ici pas de plage, mais une eau cristalline, des fonds marins tapissés de corail de toute beauté et une faune abondante. Une multitude de poissons et coquillages colorés nous offre un spectacle permanent devant nos masques. A quelques mètres de la surface, il faut repérer les petites cavités, pour observer les langoustes, malheureusement inaccessibles à la main, accrochées au plafond et sur le parois. Nous sommes sous le charme, tout excités d'avoir réussi notre coup et nous multiplions les arrêts pour profiter de la mer. Cette étape restera, c'est certain, ancrée dans nos mémoires.

Guasasa est un tout petit hameau à mi chemin entre Cienfuegos et Playa Larga. Le seul endroit où nous pouvons espérer trouver de quoi manger et boire. Et comme nous sommes des petits veinards, nous trouvons même de quoi dormir avec vue sur la petite crique s'il vous plaît.

Ici tout le monde est pêcheur. Lorsque l'eau est au dessus de 28 degrés comme maintenant, c'est la pêche au harpon à air comprimé de fabrication locale. Je vous assure que les cartons qu'ils font sont impressionnants. Mérous géants, barracudas, pagres, tortues et même une raie de 220kg. Nous sommes sidérés devant les photos qu'ils nous montrent. Leur situation économique liée à l'inconscience de leur jeunesse, leur font faire un peu n'importe quoi il faut bien le dire. En dessous de 25 degrés ils pêchent le marlin en bateau, sans canne, juste un fil avec un appât vivant. Nous avons eu la chance de goûter, c'est un délice. Une chair dense d'une finesse absolue, le thon rouge fait triste mine a côté.

A Cuba posséder une voiture est un luxe que très peu de personnes peuvent s'offrir. Alors Yamaris, le roi de la débrouille, s'en est fabriqué une avec les moyens du bord. Une carrosserie de Land Rover, des roues de camion, un moteur de tracteur et le tour est joué. Il l'a baptisé Rikimil, (le Frankenstein local). Ce matin pour partir chasser, ses deux copains font office de batterie pour démarrer l'engin, et nous sommes rassurés parce qu'il a fait le niveau des freins avec de l'eau et du liquide vaisselle à la place de l'huile hydraulique. Yamaris et Adrian m'ont invité à une Partie de chasse mémorable. Pas de mérous dans l'escarcelle, je ne suis pas capable de descendre à leur profondeur habituelle. Mais une grosse langouste et une araignée, qui nous assurent un festin de rois le soir, accompagnés de coquillages de toutes sortes.

Nous terminons notre route sud à Playa Larga, au bout de la baie des cochons, et se poser dans une ville une fois de plus ne nous emballe pas réellement. Alors nous tentons le coup pour un bivouac 3km avant l'agglomération, en prenant un chemin qui nous amène en bord de mer. Nous longeons un alignement de maisons en bois qui font face à la mer. Sous une tonnelle trois hommes sont attablés. La monticule de canettes vides sur la table, témoigne de leur grande soif. Nous aussi, sommes assoiffés, sur cette fin d'étape. Alexis nous fait signe, il a de la bière et nous invite à camper devant chez lui. Tout va bien!

La remontée jusqu'à la côte nord ne présente aucun intérêt, comme nous nous y attendions. Par contre, l'étape à Boca de Camarioca nous réserve une belle surprise. Une maison avec cuisine pour nous tous seuls face à une petite crique. Depuis le temps que nous rêvons de nous préparer à manger, on décide direct de rester deux jours.

Plus que deux étapes et nous bouclerons la partie Orientale en arrivant à La Havane. Nous enchainerons ensuite la deuxième partie du périple pour découvrir la partie occidentale. Hasta la vista amigos!

Retour à l'intérieur du pays pour visiter l'inévitable Viñales. Sa proximité avec la Havane, ses buttes calcaires aux formes arrondies et couvertes de végétation appelées Mogotes, ses producteurs de tabac et sa végétation luxuriante, ont fait de Viñales en quelques années un lieu de passage incontournable à Cuba. Pour nous ça commence plutôt dans la douleur lorsque Janine s'aperçoit, à quelques kilomètres de Viñales, qu'elle a perdu son smartphone. Après pas mal d'allers et retours dans l'espoir de dénicher sur le bas coté ce malotru qui s'est permis de sauter de son réceptacle situé sur la potence du vélo, nous déclarons forfait. Adieu photos, contacts, et autres applications de guidage. On réalise alors, légèrement désappointés, que c'est un peu de Janine qui est resté sur le bord de la route ou dans la poche d'un cubain. C'est fou comme ces engins sont devenus une extension de nous mêmes.

C'est décidé, nous oublions l'incident et profitons du site qui parait très sympa. Nous sommes parfaitement installés pour deux jours chez "El Rubio", que nous avons rencontré sur la route et qui nous a aussitôt proposé un tarif défiant toute concurrence pour loger chez lui. C'est la grosse ambiance à Viñales. Dans la rue principale les bars à cocktails se suivent, les terrasses sont animés et ça et là, la salsa cubaine vous invite à partager ses rythmes en dégustant un mojito. Les maisons coloniales aux façades colorées apportent une touche supplémentaire à ce tableau de fête, et on se sent bien.

Au programme du lendemain, balade à cheval dans la vallée de Viñales, visite chez un producteur de tabac et dégustation du "Coco Loco" au bord du lac. Au bilan, les carnes qui nous ont promenés n'avaient, les pauvres, rien de l'élégance d'un cheval et le "Coco Loco" au bord du lac était, comme nous l'imaginions, un attrape touristes. Par contre nous avons adoré la visite chez le producteur de tabac et avons découvert avec intérêt tout le processus de production, du semis à la confection du cigare.

Pour rejoindre Cayo Jutias sur la côte nord, une belle partie de manivelles nous attend, avec de superbes paysages au milieu de la végétation luxuriante de la vallée de Viñales et la Sierra de los Organos. Cayo Jutias est une petite île sans habitations. On accède par un pont jetée surmontée d'une route complètement défoncée sur une bonne vingtaine de kilomètres. Un petite île, pas d'habitations, une route défoncée, on se dit que c'est l'endroit idéal pour se faire un petit bivouac à la Robinson Crusoé sur une plage déserte. Ça c'est la théorie! La réalité c'est que la route est vraiment défoncée, que la plage au milieu de la mangrove est superbe et sauvage, mais que le site, à 1h30 de Viñales en voiture, est une destination à la journée pour toutes les agences touristiques de Viñales. Le genre venez vivre l'aventure dans un petit paradis isolé du monde. Non seulement il y a du monde mais la préservation de l'environnement n'est pas encore la qualité première des cubains et nous avons droit aux bouteilles de sodas, bières et autres emballages courants sur les plages. Heureusement les quelques kilomètres de l'archipel nous permettent de trouver un coin sympa sous les arbres à dix mètres de la mer. Il n'y a plus qu'à attendre que les minibus et autres taxis ramènent les touristes à Viñales et à nous la tranquillité avec bivouac, feu de camp et coucher de soleil pour une soirée de rêve, même pas embêtés par les moustiques.

En partant de Cayo Jutias nous avons dans le viseur Punta Colorada, un autre site qui nous semble bien sauvage. Il nous faudra d'abord passer par Mantua où nous arrivons sur les rotules, après 75km de zigzags entre les nids d'autruche d'une voie mi-piste mi-route complètement défoncée. Renseignements pris auprès de notre hébergeur Punta Colorada n'est pas la destination rêvée des Cubains. Trop isolée, trop sauvage, "no hay nada", il n'y a rien. Nous interprétons aussitôt que dans l'imaginaire de leur plage idéale, ce rien veut dire qu'il n'y a pas de paillote avec du rhum, pas d'hôtel ni de maisons d’hôtes. Bingo ! nous validons notre choix. Effectivement, à part quelques chevaux et cocotiers, il n'y a que nous sur cette langue de sable qu'il faut se gagner, une fois de plus, au terme d'une unique route en piètre état. Nous nous installons côté nord de la pointe qui bénéficie d'une petite brise bien rafraîchissante, et ramassons quelques noix de coco en attendant d'inspecter les fonds que nous flairons giboyeux compte tenu des tas de coquillages cassées sur la plage. Re-bingo! en une demi heure je sors de l'eau une bonne dizaine de grosses conques, et à nous l'apéro surprise du soir avec mollusques sautés à l’ail sur feu de bois. Parfois le voyage nous en donne trop!

La dernière destination avant de revenir à la Havane pour la fin de notre voyage se situe à l’extrême ouest de l'île. Le hameau de La Bajada se gagne au terme d'une longue ligne droite de 30km sans intérêt et au revêtement truffé de gros trous, mais la récompense est de taille. Nous sommes dans le parc national de Guanahacabibes et devant nous la mer des Caraïbes. De part et d'autre du petit hameau de La Bajada 75km de littoral complètement sauvage s'offrent à nous dans la baie de Corrientes avec des fonds comme on les aime. Quatre jours devant nous pour explorer cette superbe côte et profiter un maximum avant notre retour. Nous nous installons chez "La Flaca", une petite maison sans prétention, mais notre porte à double battant donne directement sur la mer et c'est ce qui importe. Nous préparons dans le détail le programme de ces quatre derniers jours qui pourraient être le point d'orgue de ce voyage lorsque nous apprenons la plus triste des nouvelles. Jean, le papa de Janine vient de décéder. La suite sera une course contre la montre victorieuse, pour rejoindre la Havane dans la nuit et prendre un vol de retour le lendemain.