Cyclot'âges Andins Pérou et Bolivie

Bon d'accord, c'est un peu simpliste comme titre d'article mais.... c'est vous qui l'avez proposé, rappelez vous les petits papiers que vous avez écrit, alors moi je le place et tac!

Je vous avais quitté à Zumba où il restait une petite étape pour sortir de l'Equateur, mais pas piqué des vers la petite étape, avec 100% de piste et des pentes à faire pâlir les montagnes russes. Ajoutez à ça un bon soleil bien chaud et ça donne un cocktail avec des litres de transpiration.

D'accord j'exagère tu fais tamponner ton passeport et tu as droit à un visa de 150 jours. Ce ne sera pas de trop pour traverser ce pays dont tous les cyclos ont peur. Effectivement je prends la mesure tout de suite en enchainant plusieurs étapes à gros dénivelé; 1440D+,1500D+,1106D+,1635D+. En réalité je fixe les étapes dans les villes où je suis sur d'avoir une connexion internet afin de suivre les sélections de Canoë Kayak pour les championnats du monde qui coïncident avec mon entrée au Pérou et parfois ça fait beaucoup de km et pas mal de dénivelé.

De San Ignacio à Jaen c'est une étape de 115km qui démarre par une descente de 700 mètres pour nous mener (Paulette et moi), dans la vallée du rio Chinchipe que l'on suivra jusqu'a Jaen à seulement 500 mètres d'altitude. Autant dire que la végétation change avec une prépondérance pour les rizières tout le long de la vallée.

J'ai prévu de rester quelques jours à Jaen pour refaire une jeunesse à Paulette chez Miguel warmshower et mécanicien vélo, et comme c'est mon jour de chance je trouve chez Miguel, Vincent et Sophie un couple de voyageurs partis d'Ushuaia avec leurs VTT, destination le Canada. Jeunes, rouleurs émérites, sympas, deux jours de grand plaisir à échanger de mille choses avec eux, se préparer de petits plats (primordial chez le voyageur), ou de bons restos. Après des journées de solitude, que ça fait du bien!!

Ensuite il est temps de s'occuper de Paulette. Les dernières étapes de piste ont laissé des traces sur la monture et chez le cavalier. Pour la monture une vis de porte bagage cassée dans le cadre, des tonnes de poussière dans le dérailleur et des patins HS. Le cavalier, après le test des pentes à plus de 12% va passer carrément sur du 22/36 avec un changement de cassette à 9 pignons et une nouvelle chaîne.

En cherchant un mécano pour sortir la vis du cadre je tombe sur un journaliste de Radio Jaen qui m'invite illico pour l'émission sportive du lendemain.

Après Jaen arrive le temps de l'indécision sur l'itinéraire à suivre. J'ai le choix entre la montagne ou la côte. Le premier a pour lui de beaux paysages et la fraîcheur, mais je sais qu'il y aura du dénivelé et surtout on m'a prédit des pentes très fortes sur de la piste pas terrible. Sur la côte je vais trouver la chaleur et peut être du vent, les étapes seront bien monotones, mais je vais avancer pour le rendez vous avec Janine mi juin. J'hésiterais jusqu'au dernier croisement pour finalement opter raisonnablement, mais un peu à regret pour la côte. Mais il faut croire que ma bonne étoile ne me lâche pas durant ce voyage parce que 5 jours après j'apprendrais aux infos que le secteur où j'avais prévu de passer est ravagé par des pluies diluviennes et des inondations catastrophiques, avec routes coupées et maisons emportées.

Pour atteindre la côte il me faudra quatre étapes en passant par Pucara, Hualapampa, Motupe et enfin Chiclayo, en remontant la vallée du rio Chamaya avant de traverser de nouveau une cordillère pour plonger vers Chiclayo et la côte. En gros que de bonnes étapes avec du dénivelé et de la chaleur avant de trouver le plat.

Finalement je suis bien content d'arriver à Hualapampa où j'ai prévu de passer la nuit, au pied du col qui doit me mener à 2200 mètres le lendemain. Mais ce joli nom qui m'inspirait tant me propose un village fantôme avec un accueil des plus froids malgré la température ambiante. Pas de panique, je me charge de 6 litres d'eau pour assurer le bivouac et j'attaque la montée. Deux heures plus tard je trouve à 4 km du col le bon spot pour s’arrêter.

Une fois à 200 mètres la route jusqu'à Chiclayo n'a vraiment aucun intérêt si ce n'est d'observer le peu de de soin que le Péruvien prend pour son pays avec des kilomètres d'ordures le long de la route. Heureusement j'ai prévu des étapes chez deux supers warmshowers avec les quels je passerais de très bons moments. A Chiclayo John ne rêve que de partir en voyage et à récupéré un maximum d'informations pour sa préparation. De son côté il a travaillé jusqu’à tard dans la nuit pour booster mon ordinateur.

A Guadalupe, Roberto de la Posada Azul est un acharnée des réseaux sociaux et un suiveur de voyageurs presque à plein temps, mais c'est aussi un hôte exceptionnel toujours attentif à nos besoins.

La remontée sur la Cordillère aura lieu dans quelques étapes mais nous en reparlerons plus tard.

La Cordillera Blanca c'est un massif de nevados parallèle à la N3 qui s'étire de Caraz à Catac en passant par Yungay, Carhuaz et Huaraz. Chez les cyclo voyageurs il est convenu de "s'offrir" une boucle dans ce massif, pour le fun et la beauté des paysages, parce que coté avancement on fait carrément du sur place. Celle que j'avais prévu était plutôt raisonnable et contournait le massif tout en passant par La Punta Olimpica 4890m, qui est l'un des principaux passages en altitude. En sortant de Caraz où nous avons passé quelques jours, Luis et Anisa avec lesquels j'ai prévu de faire un bout de route, m'annoncent que la leur passe au cœur du parc national de Huascaran. Elle est beaucoup plus exigeante sur le plan des dénivelés, mais aussi beaucoup plus prometteuse en termes de paysages et d'engagement, avec plusieurs bivouacs au dessus de 4000m. Leur choix ambitieux me laisse un peu perplexe parce que Anisa n'est pas une grande sportive et du coup je me demande si je ne me la joue pas un peu petit bras. Bon, j'ai 30km pour me décider avant que nos routes se séparent, il m'en faudra 15 pour changer mon plan. J'ai appris qu'en voyage on n'est jamais sur de rien.

A Carhuaz il faut faire le plein de nourriture pour assurer quelques bivouacs, et le vide dans les sacoches pour éviter de faire souffrir Paulette dans les gros dénivelés à venir. C'est parti pour une boucle de 215 km, dont 125 km de piste et deux passages à plus de 4700m. Le premier tronçon doit nous amener à Chacas avec au programme la Punta Olimpica de front, 46km, 2100m D+ et 53m D-, autant dire tout à gauche. Mais dès la sortie de Carhuaz c'est le gros panard. Il fait beau, le revêtement est parfait et je crois voler avec une Paulette allégée de pas loin de 10kg. Les pentes ne posent aucun problème et même sur les tronçons de piste c'est du plaisir. Cette expérience me fera pas mal réfléchir sur le poids embarqué. Faut il privilégier le confort à l'étape ou sur la route ? J'ai déjà commencé à faire la liste de ce que je vais larguer.

Finalement nous ferons la montée en 2 jours en nous adaptant au rythme d'Anisa qui ne se sent pas au mieux. Au pied des lacets de l’ascension finale, à 4000m, nous trouvons un spot de bivouac parfait avec eau, bois et terrain plat bien cachés de la route.

Le lendemain au fur et à mesure de la montée nous en prenons plein la vue et arrivons à l'entrée du tunnel de la punta olimpica, 4734m, à une heure qui nous permet de pousser jusqu'à Chacas pour passer la nuit, mais la vraie Punta Olimpica nous chatouille. Elle est située 150 mètres plus haut et accessible par une piste abandonnée depuis la construction du tunnel. C'est décidé, nous remontons 2 lacets, plantons les tentes au milieu de la piste certains que personne ne l'empruntera, et nous sommes prêts pour nous attaquer le lendemain à une partie de bourricots, entre éboulis, coulées de neige et autres réjouissances afin d'atteindre le col.

Au petit matin la température est plus que fraîche et je propose à Luis et Anisa une petite marche jusqu'au sommet afin de reconnaître le terrain et se réchauffer un peu. Ce que nous découvrons correspond pas mal à ce que j'imaginais. Il n'y a que 1,5km jusqu'au col mais c'est du portage quasiment tout le temps avec des éboulis et une piste totalement recouverte par la neige sur la dernière partie. Nous restons motivés malgré tout et descendons rapidement, mais juste au moment où nous finissons de démonter le camp le temps tourne brusquement et la neige fait son apparition. Nous décidons alors de jouer la prudence et nous rabattons, un peu frustrés, sur le tunnel.

A partir de Chacas c'est une remontée progressive jusqu'au Portachuelo de Llanganuco en passant par les villages de Sapcha et de Yanama. Ce n'est plus que de la piste au programme mais nous prenons le temps pour profiter des paysages et d'une météo qui nous est vraiment très favorable.

A Sapcha nous sommes hébergés dans la paroisse gérée par l'équipe de l'opération Mato Grosso, une ONG initié par Padre Ugo qui développe des actions contre la pauvreté dans plusieurs pays de l'Amérique du Sud et particulièrement dans cette région du Pérou. Un très bon moment au contact des habitants de ce tout petit village au milieu de la Cordillère.

A Yanama nous faisons la connaissance de John, un cycliste américain qui terminera la boucle avec nous et qui vient de Californie uniquement pour faire le tour du Huascaran, c'est dire si ce secteur est réputé.

Pile au moment du repas, nous passons à hauteur d'une petite gargote en bord de piste perdue au milieu de rien, c'est tout ce qu'il nous faut pour remplir nos estomacs toujours en demande. Moment émouvant avec Luisa la propriétaire des lieux, qui nous raconte les larmes aux yeux les 2h de marche que ses enfants de 3 et 5 ans doivent faire tous les jours pour se rendre à l'école.

Après le repas, nous jugeons que le Portachuelo de Llanganuco, à 4767 mètres, est un peu loin pour notre rythme, et décidons un bivouac au bord de la lagune de Suricocha pour une dernière nuit au cœur de cette envoûtante nature.

A nous le Portachuelo et les vues de rêve que l'on nous a promises, nous ne serons pas déçus.

Arrivés au pied des lagunes nous reprenons nos programmes respectifs. Pour John ce sera 25 km de descente dans la nuit pour arriver à Yungay, puis bus jusqu'à Lima et vol le lendemain afin d'être opérationnel au boulot 😦 en début de semaine. Pour nous une nuit bien au chaud dans les locaux du parc national où nous avons réussi à attendrir le gardien, puis décollage au petit matin afin de gruger le péage du parc qui nous à hébergés 😀.

Çà pique fort à 6h30 du matin pour les 25km de descente qu'il nous reste jusqu'à Yungay, alors on rajoute des couches très vite. Tout l'équipement y passe, caleçon mérinos, pantalon, grosses chaussettes, veste duvet, coupe vent, bonnet et gants de ski. Après le péage, bye bye et rendez vous à Yungay pour un bon petit déjeuner, je veux retrouver le soleil et la chaleur au plus vite. Une heure et demie plus tard, bien installé devant un café et ce qui va avec j'attends Luis et Anisa lorsque je reçois un message. "Nous avons eu un accident et sommes à l’hôpital". Plein de remords de les avoir laissés et d'angoisse concernant la gravité de l'accident, je fonce les retrouver aux urgences. Verdict: le porte bagage avant de Luis n'a pas supporté les 120km de piste. Il s'est décroché en pleine descente, bloquant la roue avant et provoquant une belle figure d'acrobatie, pas vraiment contrôlée, de la part de son cavalier.

A l'hopital de Yungay le seul médecin présent est parti pour un accouchement dans un village, et de toute façon il n'y a pas de quoi faire de radio, alors nous passons à l'action. Je pars chercher un véhicule pour nous amener à Huaraz, pendant qu'Anisa cherche sur le web une clinique privée. Au final bien moins grave que la luxation que l'on craignait, juste quelques contusions et un ligament touché qui nécessiteront un arrêt de 7 jours.

Au bilan, cette Cordillère Blanche que je craignais tant après avoir lu les pires récits d'exigence et de combat physique dans ce secteur, m'aura apportée, avec Luis et Anisa, plein d'enseignements. J'ai appris à prendre le temps, et découvert que tout est possible pour tous les niveaux à cette condition. C'est une autre manière de voyager qui a ses qualités.

Après ces péripéties je suis obligé de laisser pour un moment Luis et Anisa afin de rejoindre ma chérie à Cusco, mais nous avons prévu de nous retrouver là-bas. Au programme de ces prochains jours en solo, "Puya Raimondi" avec un nouveau passage à 4800m, cette fois ci avec le plein de bagages 😡, puis "Bosque de piedras", et enfin 15h de bus au minimum jusqu'à Cusco.

Je viens de terminer mon itinéraire vélo à Huancayo d'où je dois rejoindre Cusco direction Ayacucho pour récupérer ma chérie à temps. Les derniers 200km vélo dans la Pampa Péruvienne, sur un gros axe routier, sont un défi permanent pour rester en vie. Lorsque tu vois arriver sur toi deux énormes camions qui se doublent et que tu roules déjà quasiment dans le fossé, tu te dis que tu ne comptes pas beaucoup dans la tête des chauffeurs Péruviens. Dans les agglomérations même combat, Huancayo c'est l'archétype de ville Péruvienne à 'éviter. Ça klaxonne en permanence et dès que tu mets un pied hors du trottoir tu risques ta vie. Mais comme mon bus part à 7h du matin je n'ai pas le choix. Au petit matin c'est un nouveau combat pour éviter de payer le supplément pour embarquer Paulette dans le bus. Ça n'a rien d'officiel mais les chargeurs et le chauffeur (le même qui t'agresse sur la route), font le forcing pour racketter les gringos. Ce coup ci je sortirai vainqueur de justesse. Huit heures de route et 250km plus loin je suis à Ayacucho et tant qu'à faire j'enchaîne avec un bus de nuit jusqu'à Cusco. Même tarif, 16h de bus pour 500km dans des conditions que je préfère ne pas commenter. Désolé, pas de photos de cet intermède à oublier.

Clap de fin, j'enlève la casquette de voyageur et je me mets en mode touriste pour une douzaine de jours à Cusco hébergé à hospedaje Estrellita.

Je passe les trois jours avant l'arrivée de Janine en compagnie de Jeremy et Vincent, deux frangins partis du Canada qui voyagent à vélo depuis 1 an et deux mois. Ça accroche fort entre nous et nous passons ensemble des moments délicieux entre visites de la ville, matchs du mondial, grosses, TRÈS GROSSES SOIRÉES, et conversations animées.

Après trois jours avec Vincent et Jérémy à faire le jeune il est temps de revenir à des choses plus sérieuses, même si j'avais les tempes qui tapaient très fort sur le chemin de l'aéroport.

Evidemment je suis très impatient de retrouver Janine, mais aussi tout ce dont je suis privé depuis des mois. Non, ne vous méprenez pas, simplement des bonnes soirées en perspective avec foie gras, saucisson, magret séché, jambon, fromage et vin rouge, de quoi ravir nos papilles et les locataires de l'hébergement.

Le programme d'acclimatation très spécial de Janine est au point. Visites de la ville, matchs du mondial, restos de spécialités Péruviennes et enfin Vallée Sacrée des Incas puis Machu Picchu. Et comme nous avons décidé de jouer les touristes jusqu'au bout et que ce n'était pas plus cher, nous tentons l'expérience de passer par une agence.

Après ce début d'acclimatation bien festif il est temps de passer à des visites plus sérieuses. J'avoue qu'au moment de monter dans le bus avec la flopée de touristes pour rejoindre le site archéologique de Moray et les salines de Maras j'ai la boule au ventre. Difficile de jouer les moutons après des mois de liberté. Heureusement les sites sont vraiment magnifiques et malgré le rythme que nous impose le guide nous arrivons à profiter, en jouant les mauvais élèves, de tout ce qu'ils proposent. Moray se présente comme un grand amphithéâtre et deux plus petits, constitués de terrasses disposées en cercles. Il s'agit d'un ancien centre de recherche agricole inca qui servait à expérimenter les différentes cultures et semences. Grace à la disposition particulière des terrasses ils disposaient de microclimats différents avec des variations de température d'une terrasse à l'autre. Ils arrivaient ainsi à cultiver plus de 250 espèces différentes. Si vous voulez en savoir plus faites comme moi, allez sur Wikipedia, parce que je n'ai pas du tout écouté le guide.

Les Salines de Maras constituent un site vraiment spectaculaire. Une source salée au cœur des Andes et 3600 salines accrochés à flanc de montagne. A l'époque des Incas les salines représentaient un revenu économique important pour ceux qui les exploitaient, en approvisionnant toute la région de Cusco et une partie du Pérou. Aujourd'hui leurs descendants sont organisés en coopérative mais les salines ne constituent plus qu'un complément de revenu pour les familles de paysans.

Le Machu Picchu c'est une usine à touristes, ça prend du temps, ça coûte cher mais c'est immanquable parce que c'est "The Site". Plusieurs possibilités pour s'y rendre, train, minibus ou trek de plusieurs jours. Nous avons choisi minibus "colectivo", 6h à 7h de route puis marche de 2h30 pour arriver à Aguas Calientes ou Machu Picchu pueblo, et éviter ainsi de payer le train le plus cher du monde. Aguas Calientes c'est la Venise du Pérou. Un village accroché à la montagne au milieu de la jungle où on n'accède qu'en train ou à pied, et des hôtels tous plus beaux les uns que les autres. C'est propre net et soigné, et ça ne ressemble pas au Pérou. C'est du tourisme puissance 10 où juste pour respirer tu commences à payer et nous au milieu de tout ça!

Le lendemain l'agence nous donne rendez vous à 7h30 sur la place du village. Ça nous contrarie parce que le site ouvre à 6h et nous avions prévu d'y arriver le plus tôt possible pour éviter le flot de visiteurs, mais on ne dit rien et on assume.

Nous faisons partie du groupe Washington nous dit notre guide et dès les premières explications (ou plutôt recommandations), nous constatons que Juan Miguel sent le looser à plein nez. Il gagne du temps pour lui et en perd pour nous, ne nous parle que de consignes et fait le beau en permanence sans nous apporter quoi que ce soit d'intéressant. Nous le supporterons jusqu'au site mais comme au deuxième arrêt photo on n'avait encore rien appris sur le Machu Picchu, bye bye Juan Miguel on se débrouillera seuls.

Après la visite du site nous avons décidé de prendre de la hauteur en montant au sommet de la montagne Machu Picchu pour profiter de la vue d'ensemble. Simplement 600m de dénivelé mais tout en marches et en seulement 1,8km autant dire que les 1900 marches sont bien raides.

Demain nous reprenons enfin les vélos direction le lac Titi Caca et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Restez à l'ombre il parait qu'il fait très chaud en Bigorre.

Hola Amigos, avant de vous raconter notre traversée du lac Titicaca (pas à la nage rassurez vous), deux nouvelles importantes.

Premièrement il n'y aura pas de carnet spécifique à la Bolivie, nous inclurons les récits dans le carnet du Pérou et nous changeons le titre comme vous l'aurez remarqué. Et là bien sur vous vous demandez pourquoi ? Et bien parce que les connexions internet en Bolivie sont une denrée plus que rare, d'autant plus que nous allons attaquer un secteur de 700km semi désertique où il est certain que nous ne pourrons pas publier d'articles. Compte tenu de notre itinéraire Bolivien ça ferait un ou deux articles maximum ce qui ne justifie pas un carnet.

Deuxièmement nous avons crée une carte sur My Maps où nous enregistrerons quotidiennement notre position avec un petit résumé de l'étape. Il sera possible ainsi de suivre notre avancée en direct pour ceux et celles qui le souhaitent. Voici le lien pour y accéder:

Nous vous avions quittés à Juliaca. Nos vélos sont chargés et prêts à prendre la route vers Capachica, mais pour rien au monde nous ne raterions le quart de finale contre l'Uruguay. Nous avons rendez vous avec Jérémy et Vincent ainsi que d'autres cyclistes pour une bonne gueulante dans un bar, au grand dam des Péruviens insensibles à notre euphorie.

A peine la victoire fêtée, direction la péninsule de Capachica au nord du Titicaca. C'est le point d'accès aux îles flottantes Uros, exactement la même chose qu'au départ de Puno mais en dix fois moins touristique et ça, ça nous plait bien. Nous avons rendez vous à Llachon, minuscule hameau au bout de la péninsule pour une nuit chez l'habitant.

Chez Rufino et Lucrecia l'hébergement est sommaire mais l'accueil chaleureux. Rufino en fait des tonnes pour nous séduire et nous faire oublier qu'il nous loue un hébergement sans eau et plein de courants d'air mais heureusement avec un très beau point de vue sur le lac. Lucrecia est une excellente cuisinière et nous mitonne de bons petits plats avec un équipement sorti du moyen âge. Nous partageons une soirée et une journée avec eux et ça nous change de l'hostal.

Le lendemain après une bonne négociation avec le batelier qui en bon Péruvien nous avait pris pour un porte monnaie, direction les îles flottantes. Au passage on ramasse Jeremy, Vincent et deux nouveaux cyclistes qui campaient non loin de chez nous. Nouvelle négociation pour un prix de groupe et c'est parti pour de bon. Les îles flottantes sont aujourd'hui dédiées au tourisme mais les familles vivent dessus à l'année. Celle que nous visitons ne fait que quelques centaines de mètres carrés. Elle est habitée par trois familles qui vivent de la pêche, de la chasse et de l'artisanat qu'ils vendent aux touristes. A l'origine les îles flottantes ont été construites pour fuir l'envahisseur Espagnol. Elles sont constituées de blocs de Totora (un roseau local), découpés sur la berge et traînés au large où ils sont assemblés et ancrés au fond du lac à l'aide de pieux. Le processus d'assemblage complet est long avant que les racines des différents blocs se lient entre elles et permettent l'installation des familles trois ans après l'assemblage initial. Ensuite il faut un entretien constant par l'ajout de nouvelles couches de Totora en surface pour qu'elle reste habitable. Les descendants des Uros peuvent ainsi faire durer leur île jusqu'à 70 ans au maximum. Les familles sont totalement autonomes sur leur île et ne vont à terre que pour s'approvisionner en produits qu'il ne trouvent pas sur le lac, (céréales, riz etc..) qu'ils préfèrent troquer qu'acheter.

Au retour de notre visite, nous sommes impatients de découvrir le Titicaca et enfourchons de suite nos vélos pour la suite de notre itinéraire lacustre en compagnie de Jérémy et Vincent. Aussitôt après le village de Capachica nous prenons une piste qui nous amène au plus près de l'eau. Zéro circulation, beau temps et paysages superbes, tout le monde à la banane et profite à fond de cette escapade en pleine nature.

Trois jours à suivre les berges et respirer la liberté en autonomie, avec de jolis bivouacs, des feux de camp, une bonne complicité avec Vincent et Jérémy et des nuits bien fraîches. C'est le bonheur à condition d'accepter de ne pas se laver, l'inconfort de la tente, des repas par terre, d'aimer les pâtes (même si Janine a réussi à nous faire un gâteau aux pommes caramélisées dont on se souviendra longtemps), et de ne pas craindre le froid.

A Tilali, à la frontière coté Peruvien c'est jour de match et évidemment nous avons tout planifié pour ne rien rater de cette demie finale contre la Belgique. L'hébergement est trouvé et nous avons dégoté avec difficulté un boui-boui avec un écran à la dimension de l’événement. C'est ici que les frangins nous quitteront après le match afin d'être au rendez vous avec leurs parents à Uyuni, mais pour l'instant nous sommes chauds comme la braise pour affronter les Belges.

Du poste Péruvien au Bolivien nous avons 15km de piste moitié montée, moitié descente tueuse, dont nous profitons pour nous tous seuls avec Janine.

Arrivés en Bolivie le charme cesse. Aucun accès au lac, paysages quelconques, routes sans charme, hébergements infects, villages sans connexion, routes coupées par des manifestants, pour l'instant nous ne comprenons pas la Bolivie et encore moins les Boliviens qui sont froids, arnaqueurs et presque désagréables, et nous avons l'impression qu'ils ne voient en nous que des porte-monnaies. Alors nous traçons au plus vite vers un endroit civilisé pour se reposer. Direction La Paz où nous n'avions pas prévu de passer. A proximité de la capitale on embarque tout dans un colectivo pour éviter la circulation des accès aux grandes villes, et à nous un peu de repos bien mérité dans un trois étoiles.

Finalement nous ne resterons qu'une nuit à El Alto parce qu'une finale nous attend à Patacamaya en compagnie des Brothers qui viennent de nous contacter. Bonne surprise! Nous filons le lendemain avec l'espoir de trouver un hébergement convenable et prendre un peu de repos avant le prochain secteur d'itinéraire qui promet d'être bien costaud sur le plan des conditions de confort. Ouf! c'est gagné, après une bonne heure de recherche nous nous installons dans l'un des deux seuls hébergement avec wifi dans la ville et pouvons enfin communiquer avec nos enfants.

Dès demain nous partons vers l'un des lieux mythiques de notre voyage, la réserve de Sajama et les salars de Coïpasa et Uyuni. Nous aurions pu les contourner, mais Janine ne veut pas se la jouer petit bras, nous avons prévu de foncer en plein dedans et on verra bien. Au programme 700km de routes et pistes ensablées semi désertiques, mais des paysages à couper le souffle et la liberté absolue jusqu'à Uyuni. Le bilan dans une bonne quinzaine durant laquelle nous n'aurons pas beaucoup de moyens de communiquer.

Hello amigos!

Avant tout on voulait vous présenter nos excuses de ne pas répondre individuellement à vos commentaires sur le Parc de Sajama mais nous manquons de temps. Et oui le voyage ce n'est pas les vacances! Entre les tentations que nous avons de tout découvrir, le manque de connexions wifi et le choix que nous avons fait de faire plus de vidéos parce que nous pensons que ça apporte un vrai plus à notre voyage, nous devons parfois faire des choix. Mais sachez que vos commentaires sont précieux pour nous. Nous les attendons toujours avec beaucoup d'impatience et les lisons avec un grand plaisir. Nous les recevons comme une récompense après les rigueurs de la route et le travail fourni pour réaliser les articles. Merci beaucoup à tous.

Pour nous faire pardonner, avant d'attaquer la lecture de cet article, on vous met une petite vidéo sur le parc de Sajama que nous n'avions pas eu le temps de monter lors de la publication de l'article concerné.

Nous partons de Sajama et ça y est, après de nombreuses hésitations Janine a décidé de se lancer sur l'itinéraire le plus beau, mais aussi le plus exigeant et le plus isolé pour rejoindre Uyuni. Il s'agit de 460km uniquement sur pistes et salars, avec seulement quelques hameaux et deux villages où nous trouverons de quoi nous loger et de la nourriture. Nous avons prévu de faire ça en trois secteurs de trois étapes chacun, avec un jour de repos entre chaque secteur. C'est bien gonflé de sa part compte tenu de son manque d'expérience sur ce type de terrain, mais le challenge ne nous promet que du superbe.

Secteur 1 Sajama-Sabaya: C'est plus beau sous la torture.

Le temps n'est pas encore au beau fixe mais nous pouvons enfin quitter Sajama avec encore de la neige aux alentours et une piste dégagée. A 7h30 la température est négative et nous devons traverser pas mal de petits ruisseaux pris par le gel. Lorsque la glace de l'un d'eux cède sous mes roues, j'évite le plongeon de justesse et me retrouve dans l'eau jusqu'aux mollets. On pourrait démarrer mieux mais ça donne le ton pour ce qui nous attend. Nous remontons, sur le bout de route qui mène au Chili, la longue file de camions qui attend que le col soit dégagé, nous tournons à gauche après quelques kilomètres, et à nous la piste et la solitude.

La première étape nous conduit à Macaya, un des hameaux perdus au milieu de cette immensité. Le vent souffle fort et nous sommes bien décidés à trouver un abri plutôt que de monter la tente. Nous tentons le poste militaire sans succès, puis quelques villageois qui nous ignorent. En dernier recours nous nous postons devant l'école pour attendre que la classe se termine. Bonne pioche, Fabiola est séduite par les deux voyageurs à vélo qui viennent découvrir son pays et nous ouvre une pièce pour la nuit. Pour nous, c'est la vie de château. Nous sommes à l'abri, il y a de l'eau, l'électricité, une table et des chaises et même un gros tapis de gym pour dormir. En contrepartie, Fabiola nous demande de "hablar con sus ninos" pour raconter notre voyage. Pas de problème, ça nous fait même plaisir de passer une heure avec les enfants d'un village où il n'y a ni réseau téléphonique ni télévision.

Le lendemain nous découvrons au petit matin la lagune de Macaya, avec ses flamands roses et pas mal d'autres oiseaux. Une belle surprise et un grand moment de bonheur avant de se frotter à la dure réalité de ce qui nous attend jusqu'à Sabaya.

La neige tombée ces derniers jours a bien fondue sur l'Altiplano et les nevados aux alentours. Du coup nous trouvons plein de petits ruisseaux et parfois carrément des rivières en travers de notre chemin, qui nous obligent à des contournements ou des traversées épiques.

Ensuite la piste nous a meurtris durant deux jours. Pas un moment de répit entre sable, cailloux, boue et surface de la piste en tôle ondulée laissée par le passage répété des 4X4. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vaut le coup de tenter l'expérience, juste pour voir ce qu'il ne faut jamais faire. Imaginez vous à califourchon sur un marteau piqueur et partez vous promener avec ça. Au bout d'un kilomètre vous avez toutes les articulations en bouillie, des idées de meurtre vous passent par la tête et juste envie de trouver un ravin pour jeter le vélo. Janine trouvait même qu'avoir des seins animés c'était pas très rigolo. Au demeurant le porte bagage de Janine n'a pas supporté le régime et les deux vis inférieures se sont sectionnés dans le cadre. Pour corser la chose nous avons droit sur la dernière étape à un interminable ballet de 4X4 avec des chauffeurs imbibés comme ce n'est pas possible, qui vont d'un village à l'autre pour les fêtes de San Isidro. Nous qui cherchions la tranquillité nous sommes servis.

Avec la réparation du porte bagage de Janine au scotch (merci Sam pour le Gorilla tape), nous avons perdu beaucoup de temps et nous sommes épuisés. Aussi, nous réalisons que nous n'arriverons pas au village prévu pour l'étape, alors il faut trouver de l'eau et un coin à l'écart de la route pour bivouaquer.

Le lendemain nous avons droit à une étape du même niveau que les précédentes, sauf les 6 derniers kilomètres avant Sabaya où nous retrouvons la route goudronnée avec un vent de dos, le bonheur absolu. Nous ne rêvons que de la journée de repos, et Janine commence à se dire que le goudron pour le reste de l'itinéraire c'est peut être moins joli, mais beaucoup moins fatiguant.

Secteur 2 Sabaya-Llica: De la terre au sel en passant par l'eau

Comme quoi un petit break ça change tout ! Toute fraîche après une journée de repos, elle est regonflée à bloc ma Janine, et elle a décidé que les salars c'était dommage de s'en passer, alors à nous la piste. Ce secteur doit nous conduire en 3 étapes à Llica, à la porte du Salar d'Uyuni, en passant par le Salar de Coïpasa. Dès la sortie de Sabaya le paysage change de nouveau. La végétation qui était déjà rare est maintenant inexistante et nous roulons dans de grandes étendues striées de traces de 4x4 qu'il vaut mieux bien suivre sous peine de goûter à la boue. Malgré tout nous avançons bien et sommes particulièrement satisfaits d'avoir choisi l'option piste, l'étape sera courte jusqu'au village de Coïpasa.

Avant d'arriver au village de Coïpasa nous devons avoir un avant goût du salar avec la traversée d'un bras de 6km. En approchant, nous sommes tout excités de voir de grands reflets à l'horizon qui ressemblent à des mirages. Est ce que le salar a cet aspect vu de loin? Non, non, c'est bien une pellicule d'eau qui recouvre le salar après le coup de neige. Un peu inquiets au début, nous prenons confiance petit à petit et sommes finalement émerveillés de rouler sur un miroir.

Nous arrivons à Coïpasa frais comme des gardons et ravis d'avoir changé d'option, d'autant plus que nous avons le contact, pour passer la nuit, de Dona Petronilla, qui est aux cyclistes ce que mère Térésa est aux pauvres. Dans sa petite gargote je trouve Petronilla affairée au repas des ouvriers qui réparent l'église et ça, c'est sacré! Cette petite femme débordante d'énergie est embêtée de ne pas pouvoir répondre à ma demande. Elle cogite en même temps qu'elle sert son petit monde et d'un coup elle a un éclair, il suffit de débarrasser la pièce où elle a stockée sa récolte de quinoa. Pas de problème ça nous convient.

Elle nous a logés, nourris, préparé le pique nique pour l'étape, donné de précieux conseils pour éviter le sable à la sortie du salar, merci mille fois Dona Petronilla et désolés de ne pas t'avoir accompagnés à la messe.

La découverte du vrai salar de Coïpasa, sans eau cette fois ci, est un moment unique et nous vivons comme un privilège de profiter seuls dans cette étendue salée, de cette nature étonnante. Sur les 40km de traversée nous ne rencontrerons personne et c'est, parce qu'il est beaucoup moins touristique qu'Uyuni, que l'itinéraire des cyclo voyageurs passe par ici.

La sortie du salar est toujours délicate. Sur "las playas", la partie entre la zone de sel dur et la terre ferme est une surface molle avec plus ou moins de boue, où il est quasi impossible de rouler. Nous pousserons un quart d'heure alors que nos copains passés 3 jours avant avaient poussé 2h. En sortant de cette zone je repère aussitôt la piste indiquée par Pétronilla, qui devrait nous faire éviter pas mal de zones ensablées. Du coup nous décidons de continuer jusqu'à Llica et de faire deux étapes en une.

Nous profiterons ainsi d'une piste de très bonne qualité durant 20km. Ensuite la chance nous abandonnera jusqu'à Llica avec du sable et de la tôle ondulée en veux tu en voilà. Les 10 derniers km ont été un calvaire pour Janine et elle a du puiser au fond de ses ressources morales pour trouver le courage de terminer les 85km de pistes et de salar. Nous arriverons à Llica à la nuit tombante, épuisés et en se disant plus jamais ça, mais riches d'une nouvelle expérience. A nous une journée de repos.

Secteur 2 Llica-Uyuni : C'est beau, mais la note est salée

Bien retapés, nous abordons ce dernier secteur avec le sourire et assez confiants. Nous allons rouler avec Hilde une jeune belge de 29 ans partie de l'Alaska, qui voyage depuis un an et trois mois et c'est bien d'avoir de la compagnie. Nous avons 10km de piste dès le départ et ensuite ce n'est que du salar. Il n'y a pas d'alternative, de Llica, 82km pour atteindre l'île d'Incahuasi au milieu du salar, puis 75km le lendemain pour sortir du salar jusqu'à Colchani et enfin 20km de route pour rejoindre Uyuni.

L'entrée du Salar est toujours délicate et avec mon vélo chargé à plus de 50kg je n'échappe pas à quelques poussettes et une belle glissade, pendant que les filles se promènent avec leurs montures légères.

Uyuni c'est le salar de Coïpasa version XXL. Une fois dedans on a vraiment l'impression d'être tout petit. Nous n'avons que très peu de repères visuels et les distances sont trompeuses. La première île en vue que nous pensions à une dizaine de kilomètres est en fait à 30km. Nous naviguons au GPS pour essayer de faire la route la plus courte, mais nous sommes obligés de faire des écarts parce que ce n'est pas aussi uniforme que l'on pensait. Nous trouvons parfois de grandes étendues inondées que nous essayons de contourner, et la surface même du salar est très changeante et plus ou moins agréable à rouler. Mais nous sommes sous le charme et agréablement surpris de rouler des heures sans voir personne alors qu'on nous l'avait présenté comme très fréquenté.

Peu à peu la surface se modifie et nous nous retrouvons sur un sol très dur, formé de sortes de grandes dalles avec une dépression aux niveau des jointures qui nous secoue presque autant que la tôle ondulée. Décidément même dans les moments de bonheur intense, la nature Bolivienne nous rappelle toujours à l'ordre.

Il est 16h30 et il nous reste une douzaine de kilomètres pour arriver jusqu'à Incahuasi. Le froid commence à se faire sentir, alors j'ouvre ma sacoche de guidon tout en roulant pour mettre mes gants comme je l'ai déjà fait cent fois. Le droit est en place et le gauche ne va pas tarder. Je pousse certainement un peu fort pour l'ajuster, et mon guidon suit le mouvement tournant brusquement. La roue avant ripe sur le sel mouillé et la chute est inévitable. En arrivant sur la surface dure, j'essaie de faire une roulade mais mon épaule cogne fort et la douleur est intense. Après quelques minutes de récupération, je sais que la jonction acromio-claviculaire est touchée et me dis que je suis le roi des idiots de tomber comme ça. Comme on n'a pas vu une voiture de la journée, les probabilités d'être pris en charge sont très minces. Il n'y a plus qu'à tenir le guidon d'une main et serrer les dents pour les 12 kilomètres restants jusqu'à Incahuasi.

Le lendemain la disjonction acromio-claviculaire de grade 3 est confirmée par le traumato, bilan, minimum 2 semaines d'arrêt. Voilà comment on prend du repos forcé pour le plus grand bonheur de Janine. Du coup on rajoute au programme le tour du désert du Sud Lipez et la réserve nationale Eduardo Avaroa sur 4 jours en 4X4, c'est reparti pour le tourisme mais au moins ça me laisse le temps de récupérer.

Pour terminer on vous laisse une petite vidéo de ces 500km à travers pistes et salars. Soyez indulgents avec nous, nous l'avons faite avec les moyens du bord et on en a bien bavé.