Cyclot'âges andins Chili et Argentine Sud

Je dois vous faire une confidence, j'ai un problème avec Janine. Quelques mois en arrière, au début de son voyage, elle suivait docilement, s'adaptait à tout et découvrait ce continent avec une discrétion déconcertante. Aujourd'hui tout a changé. Elle décide, tempête, ordonne et s'impose avec une confiance tout aussi déconcertante. Imaginez qu'à l'hostel, s'il manque une serviette, si les lits ne sont pas faits ou pas assez de confiture au petit déjeuner, fini la crainte de ne pas se faire comprendre. Elle va immédiatement harponner le tenancier et lui demander des comptes dans son Francagnol élaboré. Sur la route, elle lève le poing aux nombreux chauffeurs irrespectueux en les traitant, bien en français cette fois, de tous les noms d'oiseaux. Et avec moi c'est encore pire. Terminé le temps où arrivé en haut des cotes je descendais à pied remonter son vélo. Elle n'accepte plus que d'être devant. C'est simple, je ne peux plus lui faire de photos que de dos, et lorsque à grand renforts de mal aux cuisses ma roue avant se porte à sa hauteur, elle se fait un malin plaisir à accélérer. Parfois, par ruse, j'arrive à prendre la tête. Je l'entends alors bailler collée à ma roue, puis très vite me dépasser en sifflotant.

Je crois qu'elle veut devenir chef !

Notre journée de repos à San Martin de los Andes était la bienvenue. Non seulement nous avons échappé à des pluies torrentielles et un vent de folie, mais nous avons pu refaire le vélo de Janine. Son porte bagages réparé au scotch depuis la Bolivie à rendu l'âme et les deux vis étaient cassées dans le cadre. Grand soleil et vélo nickel, en route vers Villa Angostura, une autre station hivernale Argentine, en compagnie de William et Evelyne. La Patagonie sur la route 40 que nous suivons de nouveau, c'est un peu les montagnes russes le long de lacs et de forêts de pins avec un ciel parfaitement limpide, et il parait que nous avons beaucoup de chance. Cette belle nature et les températures agréables, avec des journées de plus en plus longues nous incitent à en profiter au maximum en multipliant les bivouacs et surtout en pratiquant notre nouveau dada, la pêche à la truite. Nous en sommes devenus dingues, au point que nous programmons nos étapes en fonction des spots, et guettons sur la route le moindre lac ou rivière pour sortir notre attirail.

En approchant de Villa Angostura nous traversons une rivière et comme nous sommes bien atteints par la fièvre pêcheuse, nous jetons un œil depuis le pont. Bingo! plusieurs monstres sont tapis au fond du lit, que l'on voit parfaitement dans une eau absolument transparente. On organise rapidement une stratégie d'équipe, Janine depuis le pont m'indique l'endroit où je dois lancer le leurre et de mon côté j'essaie d'être le plus adroit possible. Au bout de quelques lancers, nous arrivons enfin à décider une feignasse qui n'avait pas bougé à plusieurs reprises, de s'attaquer à notre cuillère et hop, une belle pièce pour le soir.

Nous nous trouvons alors en plein milieu de la région des 7 lacs et nous en prenons plein les mirettes. D'abord le Lago Correntoso, puis le Lago Espejo et enfin l'immense Nahuel Huapi que nous suivrons jusqu'à San Carlos de Bariloche. La route est exigeante mais le plaisir des yeux compense le mal aux cuisses.

La Patagonie nous plait, on veut profiter et prendre notre temps, alors c'est pas grave si après Villa Angostura nous faisons une toute petite étape pour trouver un spot de bivouac planqué dans les pins, au bord du lac, et avec plage privée de gravier granitique s'il vous plait. Nous avons repéré l'emplacement sur l'une des applications que l'on utilise pour le voyage, mais on y croit à peine tant les bords du lac sont inaccessibles dans cette végétation impénétrable. Je fais tout de même confiance à mon GPS et là, nickel chrome, il nous mène droit dessus et nous sommes conquis. A deux pas de la route, caché par la végétation, il faut descendre les vélos et tout notre barda par un petit chemin mais ça vaut vraiment le coup. Tout y est comme décrit dans l'appli participative. Du bois à profusion, un espace plat pour la tente, la petite plage, il ne manque plus qu'à s'assurer que les truites sont au rendez vous.

Bariloche on nous en a tellement parlé comme une étape incontournable que l'on s'attendait à mieux. Trop grand, trop touristique, pas assez authentique. L'environnement est admirable mais la ville station hivernale Argentine qui se donne un air de Suisse jusqu'à imiter leur chocolat, mais avec de l’arôme artificiel de vanille et de la lécithine de soja, très peu pour nous. On garde leur viande et on leur laisse leur chocolat. Nous n'y resterons que 2 jours et uniquement pour tenter de récupérer mon cable d'ordinateur oublié à San Martin de los Andes.

Après Bariloche, une petite pause à El Bolson, l'ancienne cité hippie, puis direction le parc national de los Alerces. Il parait que c'est beau, avec de magnifiques arbres millénaires, de bonnes places à bivouacs au bord des lacs, des rivières et donc....des truites. Un programme bien émoustillant pour nos sens et notamment nos papilles.

El Bolson est une jolie ville, bien plus petite et moins touristique que Bariloche, et ça on aime. Alors, on décide de faire une pause, d'autant plus que les dénivelés ne nous épargnent pas ces derniers temps et nous sommes bien fatigués. Deux lieux incontournables en marge des guides touristiques, la ferme humus, qui produit tout en bio et vend sur place. Fruits rouges, fromage, yaourt, morilles et glaces à tomber par terre. Vous nous connaissez, nous avons pris de tout, et le soir le poulet aux morilles préparé par votre serviteur à fait saliver tout l'hostel. Puis le Cajon du Rio Azul, un estrecho absolument à visiter. Bon, je vous avoue que nous on était plus attirés par les truites du Rio Azul que par son Cajon. Alors on a pris une bonne suée avec nos vélos pour aller le voir mais le soir on avait une belle truite à mettre sur le barbecue, avec quelques autres amuse gueule.

Sur la route vers les Alerces, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé mais en passant, l'endroit nous paraît bien accueillant, alors on décide de se faire une pause café, et vous savez quoi ? On tombe en plein chez Butch Cassidy ! Enfin, là où il est venu se planquer 4 ans lors de sa cavale après une longue série d'attaques de banques et de trains. Un petit musée a été créé, le café est excellent et le gâteau au citron hummm!

La route 40 et sa circulation est derrière nous et ce n'est pas pour nous déplaire. Nous soufflons et profitons bien sur la route provinciale 71 en direction du Parc National de los Alerces. D'accord, on a troqué le goudron pour de la piste et des pentes bien raides qui font souffrir nos vieilles gambettes, mais quel bonheur de pouvoir rouler à deux de front en toute quiétude. Le vélo devient vraiment autre chose dans ces conditions.

Manque de bol notre tranquillité n'a pas duré longtemps. Le lendemain, nous sommes à peine rentrés dans le parc que commence le défilé de voitures. On n'y croit pas trop au début mais à 10h00 ça s'intensifie, et à force de se poser des questions on comprend. Nous sommes en we, le ciel est bleu et ce sont les premières journées de chaleur dans ce printemps austral, alors tous les argentins se sont donné rendez vous pour des sorties nature au parc national. Rajoutez à cela un sale ripio avec une couche de gros gravier qui nous fait faire des embardées tous les 200m, des pentes meurtrières et des tonnes de poussière au passage des voitures et la fête que l'on se faisait du parc se transforme en cauchemar.

Alors comme on ne veut pas se gâcher la fête, on laisse les pistes aux Argentins le temps du we et on se rabat sur les bivouacs et la pêche. Et là les amis, bonne pioche! Un régal de se trouver des petits coins sous les pins au bord des lacs, de se baigner heuuuu.... dans l'eau glacée, de sortir des maousses truites comme des pro et les cuisiner sur les braises, à la poêle, ou en carpaccio. Un bonheur de se reposer en pleine nature et prendre son temps. Amis cyclo voyageurs, surtout n'hésitez pas à amener votre canne à pêche si vous passez par la Patagonie, c'est un complément bien agréable et nous en avons déjà converti plus d'un.

Nous venons de repasser au Chili et nous nous reposons à Futaleufu . Il nous reste une étape pour rejoindre la Carretera Austral et ce sera la grande descente vers le sud le long de la côte chilienne. Nous évitons d'y penser mais ça sonne la fin de notre voyage alors qu'il nous reste encore du très dur et du très exigeant. On essaie de se concentrer en se disant qu'il nous faudra toute notre énergie et motivation pour passer sereinement les deux mois et demi qu'il nous reste, mais c'est tellement tentant de penser au bonheur des retrouvailles avec la famille et les amis.

A très bientôt.

Puerto Rio Tranquilo : 10350 km

Avant de rejoindre la carretera austral il nous reste un bout de piste le long du beau rio Futaleufu gonflé par ses eaux de printemps, qui est aussi un haut lieu du raft et du kayak. En ce qui nous concerne, nous repérons une petite plage qui nous tente bien pour casser la croûte à midi et bien sûr tester le rio côté truites. A peine la ligne dans l'eau, nous attrapons coup sur coup, deux belles pièces de perches truites et voilà le repas du soir assuré.

Nous arrivons enfin à la jonction avec la Carretera Austral à hauteur de Santa Lucia, avec un ciel couvert, un temps humide et un léger vent, tout y est pour la bienvenue et donner le ton de ce qui nous attend.

La carretera austral c'est la route patagonne chilienne qui court sur 1240 km entre les villes de Puerto Montt et Villa O'Higgins. Inaugurée en 1986, cette voie réalisée sous le régime de Pinochet, avait pour objectif de relier les communes isolées de cette région reculée de Patagonie, sans être obligés de passer par l'Argentine ou par voie maritime. La piste d'origine a commencé à être goudronnée depuis le nord et il ne reste plus, au grand dam des puristes, que la moitié de la route en vrai ripio sur l'ensemble de sa longueur. Aujourd'hui, son caractère sauvage a conquis les voyageurs des quatre coins de la planète, qui viennent par centaines découvrir ce bout du monde fait de forêts, rivières, lacs et sommets enneigés, en camping car, à vélo ou à pied.

Perchés sur nos montures, notre perception de la carretera austral est très contrastée. Nous passons au cours de la même journée, du banal à l'unique, du dégoût à la félicité, du ras le bol à la facilité, du froid au chaud.

Au chapitre des difficultés chaque matin, quelque soit le temps au départ de l'étape nous entassons les tenues de pluie et de froid au dessus des sacoches prêtes à être utilisées. Nous changeons de vêtements au rythme des grains de pluie et de vent, alternant avec du grand soleil plusieurs fois dans la journée. Chaque passage de véhicule est vécu comme une agression, parce que la route est très étroite, que nous sommes inondés de poussière, qu'ils passent trop vite et trop près, que nous sommes obligés de nous déporter sur le coté là ou la couche de gravier est la plus épaisse et nos vélos impossibles à piloter. A chaque virage c'est un nouveau défi contre le vent toujours présent. Dans le dos nous filons tout sourire, de côté attention à l'équilibre avec la prise au vent de nos sacoches et le poids de nos vélos, de face c'est serre les dents et lutte. Après chaque descente nous nous demandons si la côte suivante sera encore à plus de 10% ou non, si la surface sera faite de gros graviers qui roulent sous tes pneus ou bien de tôle ondulée qui te meurtrit le corps, use le matériel et te met les nerfs a vif, et si les virages seront inclinés au point de devoir descendre de vélo si ta trajectoire initiale n'est pas parfaite. Chaque portion de route doit être étudiée pour savoir combien de bivouacs et de provisions seront nécessaires entre des villages bien éloignés les uns des autres (entre 100 et 150km), avec au milieu de la forêt, encore de la forêt, des rivières et des lacs.

Mais la Carretera Austral c'est aussi des bivouacs magiques au bord de rivières ou de lacs complètement isolés rien que pour nous, des feux de camps avec des truites qui grillent, la surprise de trouver une cabane abandonnée au bord de la rivière pour passer la nuit à l'abri du vent et de la pluie, les sourires qui reviennent dès que le soleil apparaît et que les paysages deviennent d'un coup somptueux ou les eaux absolument transparentes du lago General Carrera. Nous enchaînons souvent les bivouacs parce que les distances sont trop longues entre les villages, les hébergements de plus en plus chers, mais aussi parce que les beaux coins pour planter la tente au bord des rivières sont très nombreux.

A Puyuhuapi nous arrivons au bord du Pacifique et nous offrons un bon gueuleton avec des produits de la mer au restaurant "Mi Sur", absolument recommendable. Ensuite nous continuons en direction du Parc Queulat le long des fjords. Nous avions projeté de faire une petite randonnée pour aller observer le glacier suspendu El Ventisquero Colgante, mais des nuages restent accrochés au sommets nous font craindre de ne pas avoir la visibilité, alors nous passons la route. Nous prenons aussi conscience de notre latitude sud en observant autour de nous des sommets enneigés tout proches et des champs de glace alors que nous sommes pratiquement au niveau de la mer.

Peu après midi, en longeant le rio Cisnes, je m'aperçois que mon compteur affiche déjà plus de 1000m de dénivelé positif. J'en ai bien marre de pédaler, le rio Cisnes me fait de l'oeil et c'est la 3ème étape de suite à plus de 1000m, alors stop. En fouillant le long de la berge, je débusque une petite plage de rêve au bord de l'eau. D'accord, elle est trop petite pour installer notre tente et trop en pente pour dormir correctement. Qu'à cela ne tienne, j'arrive à convaincre Janine qu'en terrassant un peu le sable nous obtiendrons une surface plane, de la largeur de nos deux matelas et si on tend le tarp au dessus de nos têtes le tour est joué, d'autant plus que le temps est au beau. Notre naïveté d'alors n'avait d'égal que notre manque d'expérience de la carretera austral et de ses caprices météo. Toute la nuit nous avons pris la pluie serrés sous notre tarp, avec de l'eau qui dégoulinait de chaque coté et au petit matin, même si nous avions préservé l'essentiel tout était bien humide. Nous attaquons l'étape bien fatigués mais aussi bien motivés pour s'attaquer au 85km et 1000D+ qui nous séparent de Manihuales, pour se mettre au sec chez Dona Ruth.

Sur le vélo je viens de passer les 10000 km en Amérique du Sud mais j'ai bien du mal à me motiver et me traîne lamentablement en raccourcissant les étapes, avec une seule idée, arriver à Coyhaiaque pour nous reposer quelques jours et retrouver la tribu des Frenchies cyclistes. De bonnes bouffes, des parties de rigolade et de conversations passionnées en perspective, que du bon. A Coyhaiaque nous profitons d'être ensemble et fixons notre point de chute pour la veillée de Noël. Comme les villes se comptent sur le bout des doigts le long de la carretera, ce sera Puerto Rio Tranquilo au bord du lac Général Carrera et la date importe peu, entre le 23 et le 25, l'essentiel étant de passer une bonne soirée. Ensuite chacun reprend la route à son rythme en fonçant ou faisant des détours pour découvrir des lieux ou sites qui intéressent les uns ou les autres. Les rares fois où nous posons notre barda dans des villes disposant d'une connexion internet, nous évoquons aussi notre retour avec Janine. Pour l'instant, nous n'avons pas encore franchi le pas de la réservation de notre billet d'avion. Indécis sur la date, nous hésitons à nous fixer des limites et être pris par le temps, sans pouvoir profiter des sites où nous allons passer. Alors nous remettons chaque fois à plus tard.

Comme nous sommes bien en avance pour notre rendez vous de Noël, que les paysages sont sublimes et les routes meurtrières, nous continuons notre route tranquillement en mode escargot jusqu'à Puerto Rio Tranquilo. Lorsqu'en haut d'une côte nous découvrons le lac General Carrera, il faut avouer que dame nature nous en met encore une fois plein la vue. Son bleu irréel, son immensité, ses abords, tout nous subjugue et nous oublions un instant le ripio, la fatigue et les maudites pentes chiliennes. Si bien que nous décidons tout de suite de passer une nuit à Bahia Murta, au tout début du lac, histoire de profiter d'une belle journée sur les berges et taquiner la truite.

Puerto Rio Tranquilo est un joli petit village au bord du lac, qui vit essentiellement du tourisme et notamment des visites aux Capillas et Catedral de Marmol. Il s'agît de formations rocheuses de carbonate de calcium érodées par l'eau, sur les berges du lac ou sur des îlots proches du village. Devant la tempête de vent et le temps incertain qui sévissent, la sortie aux capillas que nous avions prévue en kayak se transforme en balade agitée en barque sur un lac démonté. Sincèrement, même en mode touriste c'est une curiosité à ne pas manquer.

Ensuite nous concentrons nos efforts sur la recherche d'une "Cabana" assez grande pour les 6 Frenchies Cyclistes, que nous parvenons à dégoter au Camping Bellavista. De la place, une cuisinière à bois, un four, c'est tout ce qu'il nous faut pour préparer nos festivités de Noël que nous décidons d'avancer au 23 décembre. Au programme, cuisine et encore cuisine, un peu de pêche, la visite des Cathedrales de marbre et bien sur des tonnes de rires et de complicité. Au final nous arrivons à nous procurer in extremis un demi agneau directement livré de l'île où ils paissent tranquillement, et ceci malgré la tempête qui sévit sur le lac. Foi de Bigourdan hyper chauvin, même les vrais Pyrénéens ne valent pas l'agneau Patagon. Un sacré délice arrosé de Casillero del Diablo, et la fête est belle.

Punta Arenas: 11536 km

Nous vous avions quittés à El Chalten où nos rêves de confort sont revus à la baisse. En arrivant dans ce village, après notre dure et humide traversée dans les bois nous sommes bien décidés à nous payer un peu de bon temps, et la boulangerie Hostel "Las cuatro estaciones" qui nous à été recommandée ne répond pas à nos exigences. Lits en dortoirs trop sombres et sans intimité, propreté négligée dans les espaces communs et personnel peu disponible. Nous décidons aussitôt de chercher mieux et une heure trente plus tard nous avons parcouru la ville en long et en large sans succès. En cette période estivale tous les hostels sont complets et les seuls hébergements disponibles pratiquent des prix prohibitifs. Et oui, le temps où tout était à portée de notre porte monnaie comme au Pérou, en Bolivie où même dans le nord de l'Argentine est bien terminé. Ici, dans le grand sud, les prix sont comparables à ceux de l'Europe voire au dessus. Alors nous voici de retour à notre boulangerie hostel, tout penaud, quémander un lit, mais comme il n'y a pas de pitié pour les gens difficiles, l'hostel s'est rempli entre temps. Heureusement "el dueno" nous propose généreusement un carré de pelouse pour planter la tente, en plein vent, dans le jardin. Nous nous consolons avec l'autorisation d'accès à la cuisine et aux sanitaires, où le désordre et le négligé règnent en maître dans un espace où rien n'est géré. Mais comme nous avons appris à nous adapter rapidement, nous passons tout de même du très bon temps en compagnie de Vincent, Jérémy, William et Evelyne.

El Chalten, c'est la capitale nationale de la randonnée. Le village créé seulement en 1985 pour rendre accessibles les nombreuses randonnées depuis le bourg, n'existe que pour le trekking. En 1991 c'était encore un hameau de 41 habitants, et voici 15 ans il n'y avait qu'une piste en terre pour accéder à ce temple de la montagne. Aujourd'hui les hotels 4 étoiles jouxtent les boutiques de marques ou les restos chics, et les terrains se négocient en centaines de milliers de dollars. Les hébergements sont pleins de marcheurs inexpérimentés, venus découvrir des sommets magiques par des chemins savamment aménagés, et nous, pauvres voyageurs devons nous contenter d'un carré de pelouse. Mais il faut avouer que la réputation du lieu n'est pas usurpée. Les deux randonnées que nous avons faites sur les sites majeurs, le Cerro Torre et surtout le Fitz Roy, avec une météo exceptionnelle nous ont comblées. Le spectacle des pics aussi acérés que majestueux, habillés de leurs écharpes glaciaires et coiffés par moments de petits nuages est à couper le souffle. Malgré la flopée de touristes nous sommes sous le charme, et restons de longs moments à les contempler sans un mot.

Nous partons de El Chalten à 3, Janine préférant rejoindre El Calafate en bus et ça fait bien les affaires de Vincent qui, après son épisode de galères avec sa roue libre cassée se retrouve avec le vélo de Janine, roues de 29' et super léger, autant dire une partie de promenade pour lui. Nous rejoindrons Janine dans deux ou trois jours, c'est le vent qui décide. A la sortie de El Chalten, le changement est spectaculaire. Plus un seul arbre à l'horizon, nous sommes dans la pampa Argentine faite seulement de broussailles et de vent. Sur les 220km qui nous séparent de El Calafate, non seulement il n'y a aucun village ni hameau, mais il n'existe qu'un seul hôtel où ne nous arrêterons pas. Nos étapes sont programmées avec le souci de nous protéger du vent dans des maisons ou hôtels abandonnés que nous repérons sur notre application voyageurs. Nous savons que le début de la première étape devrait rouler fort avec du vent dans le dos, par contre les 30 derniers kilomètres avec un vent de travers promettent d'être plus costauds. Nous avons prévu une étape de 120km jusqu'à un hôtel abandonné, seul refuge dans cette pampa interminable. Le vent est bien présent en partant de El Chalten et malgré les nombreux arrêts photo et rencontres nous avalons 90km en 3h00, et il nous faudra 2h de plus pour faire les 30 suivants. Nous nous installons dans la maison rose « Luz divina », hôtel abandonné bien connu des cyclo voyageurs. Vu la quantité de graffitis, messages et dessins de toute sorte il est évident que cette bâtisse est un arrêt incontournable pour les cyclos voyageant dans ces contrées.

Quand Damien, Sandrine, leurs enfants, plus un autre couple que nous ne connaissions pas nous doublent avec leur camping car et s'arrêtent pour un dernier au revoir et nous souhaiter bonne route, c'est un super moment de convivialité et un ravitaillement surprise bien agréable.

Nous passons une excellente nuit dans la maison rose et attaquons à 6h30 le matin pour éviter le vent au maximum et essayer de boucler les 100km qu'il nous reste jusqu'à El Calafate où nous attend Janine. A 8h30 lorsque le vent de travers commence à bien nous ralentir, on craint déjà que les 2h gagnées ne suffisent pas à nous sortir d'affaire. Au kilomètre 65, en traversant le pont qui enjambe le rio Santa Cruz, il ne nous reste que 35km pour boucler notre étape mais nous savons que 5km plus loin la route tourne à 90° et ce sera vent de face jusqu'à El Calafate. Les rafales dépassent déjà les 60km/h à midi et ça ne fait que se renforcer jusqu'au soir, donc c'est une lutte perdue d'avance. Par conséquent direction les ruines juste après le pont pour passer la nuit en se faisant secouer comme des pruniers.

Lorsque le vent se calme et nous autorise à lever les yeux notre regard embrasse les immensités de la pampa argentine et nous prenons conscience du privilège que nous avons de rouler dans ces paysages.

Dans ces territoires vierges d'habitat humain la faune est bien présente. Nous voyons régulièrement les Guanacos, autruches, lièvres, renards et condors. Nous trouvons aussi très souvent des cadavres sur la route victimes de la circulation. Mais ce qui nous choque le plus ce sont les majestueux guanacos pendus aux clôtures de barbelés qu'ils n’ont pas réussi à franchir. Ces images nous révoltent autant que cette manie de clôturer avec du barbelé des kilomètres de terres uniquement pour délimiter la sacro sainte propriété privée.

Après les rafales de la veille nous sommes bien décidés à éviter le vent et nous programmons un réveil à 3h30 du matin. Peine perdue, malgré un départ à 5h00 de nos ruines, nous bataillons encore une fois avec Eole sur les 36km jusqu'à El Calafate. Nous arrivons à 8h du matin pour un bon petit déjeuner, chouchoutés par Janine, William et Evelyne et ramenons un beau lièvre récupéré encore chaud sur la route, dont William nous régalera le soir avec un excellent civet concocté par ses soins.

Qui dit El Calafate dit Perito Moreno, tellement la ville est indissociable de cette merveille de la nature. Il faut l'avouer, le détour de 70km aller et retour à vélo que nous impose le passage par cette ville, plus les 2h de voiture pour accéder au glacier, ainsi que les frais occasionnés, ne pèsent rien dans la balance au retour de la visite. Avec ses 5km de front et 60m de haut, le glacier Perito Moreno est un spectacle grandiose. Les installations mises en place par le parc national permettent de parcourir une grande partie de son front sur des passerelles à différentes hauteurs, puis se retrouver au plus près de la zone de rupture pour voir les blocs se détacher régulièrement et soulever des gerbes d'eau gigantesques en tombant dans le lago Argentina. Et c'est avant tout ce spectacle animé qui fait la magie du Perito Moreno. Bien sûr, ses dimensions imposantes, ses couleurs irréelles, ses craquements sourds, ses masses de glace torturées par la pression nous en mettent déjà plein la vue, mais l'attrait majeur c'est bien qu'il est "vivant". La preuve, les centaines de personnes le doigt sur le déclencheur retenant leur haleine, pour saisir le moment où ce géant nous gratifiera de sa marche en avant. Sept cent mètres par an, soit deux mètres de progression par jour en moyenne, c'est l'un des rares glaciers de la planète à ne pas être en recul. Merci dame nature!

Après 5 jours délicieux chez Sebastian et Isabel, avec le plein de repos, de visites et de petits repas qui nous changent de notre quotidien fait d'avoine (on n'en peut plus de cette bouillie), soupe de pâtes, sandwich jambon fromage, nous sommes prêts à renouer avec la Pampa. Entre El Calafate et Puerto Natales c'est encore une fois 275km de steppes battues par le vent, avec quelques abris pour la nuit mais aucune possibilité d'acheter des provisions. Autant dire que Paulette est chargée à bloc pour 3 ou 4 étapes et les gambettes de Papy tremblent déjà à l'idée d'affronter le vent et le ripio avec cette charge. Pour les nuits comme il est préférable de trouver des abris que de monter nos tentes en plein vent, nous nous rabattons sur les postes DDE locale, les postes de police ou les postes frontière. Nous trouvons un accueil plus ou moins aimable selon les personnes mais toujours consentant, tellement les locaux sont conscients de la rigueur du climat dans ces latitudes.

Vous avez dit ripio? oui, nous pensions n'avoir que du goudron mais une piste de traverse nous fait gagner 80km et même s'il parait qu'elle est meurtrière, comme on est fous, on a signé. En réalité je vous assure que c'était encore pire que ce qu'on nous avait dit. Un enfer de 70km à se faire secouer, déraper, se déséquilibrer et nous avons eu beaucoup de chance c'était une journée sans vent. A ce jeu Janine à tenu 30km avant d'arrêter un 4x4, et en ce qui me concerne je pense avoir vécu, sur les 15 derniers kilomètres, le pire de mon voyage.

Que faisons nous? c'est la question que l'on se pose en arrivant à Cerro Castillo. Notre journée de ripio plus l'étape suivante jusqu'à la frontière argentine, avec une tempête pile de face, où nous avons bataillé durant 25km et fini en 4X4, ont bien calmé nos velléités de découverte. Pour l'instant nous sommes calés dans la salle d'attente de la gare routière où nous décidons de passer la nuit et devons définir si nous passerons ou non par Torres del Paine qui est l'équivalent du Fitz Roy coté Chilien. Le problème c'est qu'il s'agît d'une boucle de 3 jours minimum, que les prévisions météo sont mauvaises, que nous n'avons plus de carburant pour le réchaud, que dans ce bled l'approvisionnement en nourriture est plus que limité, qu'il faut réserver les campings dans le parc national en période estivale et, qu'il faut l'avouer, nous en avons un peu marre de batailler. Alors tant pis pour Torres del Paine, nous fonçons vers Puerto Natales nous mettre au repos.

Cinq jours à ne rien faire à Puerto Natales, chouchoutés par Margarita dans son hospedaje Anoka, ça a aussi du bon! Nous nous décidons tout de même pour un aller et retour en stop à Cerro Castillo à l'occasion des fêtes du village pour découvrir les animations prévues autour du cheval et du bétail en général. Au programme, rodéo sur vachettes pour les grands et moutons pour les petits, travail des cavaliers au lasso et conduite du bétail. Au final une belle découverte du travail des gauchos sous forme de festivités, avec le cordero al palo en prime pour se régaler à midi.

Notre prochaine destination en sortant de Puerto Natales c'est la ville de Punta Arenas distante de 250km. Aucune autre alternative possible, parce qu'entre ces deux agglomérations n'existent que des immenses estancias où paissent des milliers de brebis. Les 4 étapes prévues sur ce tronçon auraient pu se faire en 2 étapes et demi grace à un vent globalement favorable, mais comme nous sommes très en avance sur le timing, nous prenons le temps, bien que le climat ne se prête pas au farniente. Les sacoches sont bourrées et les vélos chargés comme des mules pour 4 jours d'autonomie. Nous programmons des lieux de bivouac soit à l'abri des arbres, soit dans des maisons abandonnées ou des estancias qui accueillent les cyclistes. Et oui, les coins de pêche qui ponctuaient nos points de chute précédemment, sont délaissés au profit des abris du vent. Selon les jours nous l'avons eu jusqu'à 100km/h, et la question de savoir s'il y en aura ne se pose plus à ces latitudes. Pour le climat en revanche il n'y a aucune certitude, le ciel peut être parfaitement bleu et une demi heure après nous subissons une pluie glaciale, les averses arrivant en fonction de la vitesse du vent. Il faut l'avouer, plus le grand sud approche plus il faut aller chercher la motivation dans l'accomplissement de l'objectif. Tous les cyclo voyageurs sont d'accord sur le fait, que l'arrivée à Ushuaïa, n'a d’intérêt que par la valeur symbolique que représente cette ville de fin du monde. En effet, même si les contrées que nous traversons ne nous laissent pas indifférents par leur coté sauvage, immense et dépeuplé, il faut bien reconnaître que la monotonie consternante des paysages et la rudesse du climat rendent les étapes beaucoup moins attrayantes. Ainsi, il est beaucoup plus confortable de s'appuyer sur le groupe ,que nous formons depuis un mois avec Jéremy et Vincent, pour vaincre les coups de mou et préserver la dynamique indispensable au voyage.

Pour la dernière nuit avant Punta Arenas nous avons programmé un arrêt à la Estancia Aurelia del carmen. Il s'agit d'une propriété au milieu de la pampa et bien que certains cyclos aient déjà été accueillis nous craignons un refus, tellement la perspective de monter la tente sans aucun abri végétal nous effraie. La stratégie c'est d'envoyer Janine devant. Les gauchos sont conscients de la rudesse de leur climat et une femme qui arrive avec une mine fatiguée sur son vélo est de nature à fissurer leur carapace. Aucune inquiétude avec Eduardo, nous voyons tout de suite qu'il est heureux de nous accueillir, partager son estancia et nous parler avec passion de ses terres et sa région. Ses grands parents ont récupéré les terres confisquées par Allende et Pinochet à un gros propriétaire anglais et on bâti cette estancia à la force du poignet. Lorsque le grand père est arrivé sur ses terres, il a monté sa tente puis construit, au fil des années ce qui existe maintenant. Quand on voit la rigueur du climat alors que nous sommes l'été, on imagine la détermination et la force morale que ces hommes et femmes ont du déployer pour devenir propriétaires. Aujourd'hui la estancia Aurelia del carmen possède un cheptel de 4000 moutons et 2000 agneaux répartis sur deux parcelles de 4000 hectares. Leurs revenus proviennent essentiellement de la laine qui part à l'exportation, et dans une moindre mesure de la viande des agneaux. Pour le futur, Edouardo aidé par son oncle Juan à un projet touristique pour montrer aux étrangers et autres vacanciers, que ce coin du monde n'est pas qu'une terre de désolation. Nous sommes installés dans la cabane que les "esquiladores" (tondeurs de moutons) utilisent durant la saison, équipée de lits, cuisinière à bois et une réserve de bûches nous permettant d'être en tee shirt. Autrement dit un palace cinq étoiles pour cyclos voyageurs. Nous sommes tellement touchés par leur gentillesse, que nous avons préparé un petit mot que nous leurs remettons le lendemain au moment de dire au revoir. En voyant le Quincho ouvert avec un grand feu allumé, nous pensons au début à une fête de famille, mais en s'approchant nous comprenons que leurs mines défaites ne correspondent pas à un moment festif. Le grand père fondateur s'est éteint dans la nuit, et en partageant leur détresse après avoir bénéficié de leur générosité quelques heures plus tôt, notre ascenseur émotionnel est au plus haut alors que nous ne connaissions pas cette famille 24h avant. Le voyage est décidément un tremplin affectif sur-puissant dans certaines situations.

A l'approche de Punta Arenas nous longeons le détroit de Magellan lorsque, moment magique, nous distinguons au loin plusieurs souffles de baleines. Ce spectacle devant un site aussi symbolique que le détroit de Magellan est un signe de plus de notre avancée vers le grand sud et nous apporte la satisfaction du projet bientôt accompli.

Pour l'instant c'est deux jours de repos à Punta Arenas puis, comme nous avons le temps, nous enfourcherons les vélos demain pour un aller et retour de 3 jours vers le sud, le long du détroit jusqu'au Phare San Isidro, avec l'espoir d'observer un peu de cette faune australe. Puis de nouveau 2 jours de repos où nous sommes actuellement avant de traverser vers la Terre de Feu et entamer notre dernier tronçon vers Ushuaïa.

Spécial retour

Pour faire simple nous atterrirons le 27 février à l'aéroport de San Sebastian, et nous enfourcherons nos vélos dès le lendemain pour rentrer à la maison. Nous ferons notre dernière étape le 2 mars, et nous serions comblés, si nous pouvions donner nos derniers coups de pédale en compagnie de celles et ceux qui nous soutiennent depuis des mois. Alors si vous êtes disponibles, préparez vous, toutes les infos en vidéo dans quelques jours. On compte sur vous!

Ushuaïa : 12 172 km

Nous sommes à Punta Arenas et devant nous, de l'autre coté du détroit de Magellan, la Terre de Feu. Cette île, comme l'appellent le "Fueguinos" sera notre dernier tronçon en direction d'Ushuaïa. Mais pour l'instant, comme nous avons décidément beaucoup de temps, nous décidons de faire une petite balade de 60km le long du détroit puis une pause de 3 ou 4 jours au bord du rio San Juan, afin de découvrir le lieu habité le plus austral du continent; le phare San Isidro. Les prévisions météo sont formelles, les 3 prochains jours seront les plus chauds de l'année avec des températures pouvant atteindre 25°, et bien sur pas de vent. Il s'agit d'un phénomène météo exceptionnel et comme la fin de semaine est proche, nous assistons à un déferlement des familles de Punta Arenas le long des plages, venus profiter de ces températures uniques et inespérées. A peine arrivés, les asados sont en route, les bouteilles débouchées, la musique à fond, et ça peut durer.....toute la nuit. Comme pause nature on peut mieux faire et j'avoue que certaines familles nous ont bien agacés, mais nous avons aussi partagé des parties de foot endiablées et fait de bonnes rencontres avec des gens adorablement généreux qui nous ont offert en partant, asado, boissons, fromage, fruits et pain.

Au retour vers Punta Arenas nous avons la surprise de rencontrer Mauricio, loueur de kayaks, artiste du bois et passionné d'animaux et de nature, qui nous propose un kayak pour aller à la rencontre des dauphins. Une chance incroyable que je saisis aussitôt même s'ils ne se sont pas vraiment laissé approcher. Cette séance est suivie d'une visite de son atelier et un bon goûter, merci Mauricio pour ta gentillesse et générosité.

Après la traversée du détroit de Magellan il nous restera 400km en terre de feu pour rejoindre Ushuaïa. Il parait que la Terre de Feu doit son nom aux nombreux foyers allumés par les Amérindiens, que les colonisateurs Européens observaient depuis l'Océan. Pour notre part nous avons surtout vu des steppes à perte de vue, en permanence battues par le vent.

Nous prévoyons de faire ce dernier tronçon en deux fois 4 étapes avec une pause à Rio Grande, la seule ville que nous traverserons avec Tolhuin. En dehors de ces villes notre souci c'est de trouver des sites protégés du vent qui souffle sans arrêt, pour passer la nuit. Soit en demandant dans les quelques immenses estancias que l'on trouve sur la route, soit en identifiant des refuges en dur comme les abris de bus ou quelques rares zones boisées pour planter la tente. Notre chance c'est que nous sommes globalement sur un axe favorable au vent de dos ou de travers, et on ne peux s’empêcher de penser au calvaire que vivent par moments les cyclistes qui voyagent du sud au nord.

Au programme 100km de piste jusqu'à la frontière Argentine le long de la "Bahia Inutil". Le vent de travers nous fouette le visage, et le bleu de la mer parsemé d'écume contraste bien avec la couleur ocre de la steppe. Sur cette côte inhospitalière nous ne trouvons que quelques cabanes de pêcheurs où nous nous réfugions de temps en temps, et des estancias de plusieurs milliers d'hectares distantes d'une trentaine de kilomètres les unes des autres. A l'occasion d'un arrêt casse croûte nous faisons la connaissance de Francisco qui vit dans sa cabane face à la mer, à l'année. Sa technique de pêche est d'une simplicité déconcertante. Un filet fixe attaché au rivage d'un coté et ancré à une vingtaine de mètres au large de l'autre, lui permet de prélever saumons ou bars tous les jours, directement sur la plage de graviers sans même se mouiller les pieds. Aujourd'hui deux bars de 6 et 3 kg attendent dans le bidon d'eau glacée, d'être récupérés pour ensuite être vendus à Porvenir ou Punta Arenas. Pour comprendre l'abondance de ces eaux il nous explique que pour se protéger des orques et Dauphins que nous voyons régulièrement sauter, les poissons nagent au plus près du bord de mer et deviennent ainsi une prise facile pour les filets de rivage.

Au lendemain de cette première étape en terre de feu, l'orteil de Vincent qui avait souffert des attaques chiliennes lors de notre épique match de foot, déclare forfait. Le pied est enflé et la douleur très vive. Alors les brothers décident de rouler directement jusqu'à Rio Grande pour passer des radios, alors que nous prévoyons, de notre coté, de faire un détour pour aller voir une colonie de manchots royaux. Alors c'est parti pour 35km avec un fort vent de coté le long de la bahia inutil jusqu'au croisement Onaisin, où nous obliquons à 90° en direction de la colonie de manchots, avec au programme 15km de vent....de face évidemment. Le manchot royal est un peu plus petit que le manchot empereur, mais bien plus grand que les manchots communs de Magellan, et surtout, il arbore une belle couleur jaune orangée autour de la tête et du cou. Alors on se dit que la visite mérite le détour de 30km aller retour plus les 12000 pesos par personne de droit d'entrée, d'autant plus qu'il s'agît de la seule colonie existante en dehors de l’Antarctique.

Pour ne rien vous cacher nous sortons de là un peu déçus. Certes, nous avons eu la chance d'observer une espèce peu commune dans leur habitat naturel, mais il faut croire que les conditions n'étaient pas réunies pour que nous savourions pleinement cette découverte. Un ciel de plomb, des nuages bas, un vent de face glacial, ne permettent pas d'observer la colonie dans les meilleures conditions, mais ce sont des contraintes naturelles auxquelles nous sommes habitués et que nous acceptons. Mais lorsqu'il s'agît de distances réglementaires d'observation, nous vivons depuis tellement de temps en contact direct avec la nature, que ces entraves à notre liberté, même si nous les comprenons, nous gâchent un peu la fête.

Les 15km retour jusqu'à notre abri bus trois étoiles sont une partie de plaisir avec un vent favorable.

Le lendemain, les 56km jusqu'à la frontière argentine sont avalés en un peu plus de 2h, comme une fleur, sans une goutte de transpiration tellement le vent nous est favorable. C'est si facile que nous pensons enchaîner dans la journée les 80km suivants jusqu'à Rio Grande. Mais comme nous ne sommes pas pressés, nous décidons de rester dans les confortables locaux mis à disposition par la gendarmerie argentine. Erreur, oh, grande erreur ! L'étape qui devait être un jeu d'enfant jusqu'à Rio Grande le lendemain, se transforme en une galère de 80km, vous l'avez deviné, à cause du vent. Ici on ne se pose même pas la question, le vent est toujours Ouest Nord Ouest, sauf qu'aujourd'hui, ça parait incroyable, mais il est Sud. Alors on commence par lutter résignés, puis lorsqu'il commence à forcir à la mi-journée, les caprices d'Eole nous sortent vraiment par les yeux. On le traite de tous les noms, on lui dit qu'il ne nous aura pas, qu'on se vengera. On s'en prend à ce bout du monde qui nous maltraite depuis trop longtemps, on en veut même aux cyclistes que l'on croise, d'arborer un sourire qui devrait être nôtre. Janine craque à 30km de Rio Grande et je termine seul, bien décidé à faire un pied de nez à celui qui nous a joué ce vilain tour.

Rio Grande c'est "LA CAPITALE" de la pêche à la truite, et des passionnés du monde entier affluent ici, pour tenter de sortir l'un de ces monstres que l'on voit un peu partout en photo. Bien sur, l'idée de ferrer un beau trophée nous titille, mais il paraît que c'est extrêmement surveillé et la licence pour les étrangers est à un prix scandaleux, alors on se rabat sur la belote en attendant que Vincent se remette de sa fissure à l'orteil. Nous avons tout de même la chance de faire la connaissance du grand Jose Toranza qui tient un petit magasin de vélos et incarne la gentillesse à l'état pur. Lorsque je le sollicite pour savoir s'il connaissait dans la ville un hébergement avec une cuisine, il me propose aussitôt sa maison et organise au pied levé dans sont atelier, un asado en notre honneur. Jose c'est l'homme au grand cœur, la mère Theresa des cyclo voyageurs, si vous passez par Rio Grande vous ne pouvez pas manquer cette rencontre.

Sur cette terre inhospitalière, les quelques refuges existants en dehors des villes sont bien connus des cyclo voyageurs. La Estancia Viamonte fait partie de ceux là, et bien que nous soyons loin de l'étape, nous faisons une halte pour prendre le café et échanger avec les propriétaires, qui se prêtent tout de suite au jeu et nous donnent de leur temps. Ils possèdent 40000 hectares où paissent 6000 brebis et 2000 bovins. Le bétail est uniquement gardé par des chiens, avec une surveillance des gauchos tous les 2 jours en moyenne. La maintenance des clôtures est la tâche qui occupe le plus l'équipe de 11 personnes. Ils produisent tous leurs légumes et on développé la culture de l'aïl noir, une spécialité gastronomique utilisée par les grands chefs de Ushuaïa. Ils nous apprennent également qu'ils ont accueilli leur premier cyclo voyageur en 1959, lorsqu'il n'y avait pas encore de route pour traverser la cordillère afin de rejoindre Ushuaïa. Au final un bon moment de partage dont nous avons besoin sur cette fin de voyage. Nous sommes passés depuis quelque temps du mode bouffeur de kilomètres et découvreur de paysages au mode prends ton temps, fais toi plaisir et ne souffre pas trop. Les bouteilles de Malbec, les canettes de Quilmes et les cacahuètes ont remplacé les sachets d'avoine et les bananes dans nos sacoches, les étapes se raccourcissent considérablement et notre attention se porte plus sur l'organisation du bivouac que sur l'étape à vélo. Apéro, cuisine, pêche, parties de belote avec les frangins, sieste et feu de camp sont les priorités de notre programme.

Notre prochaine étape à Tohulin est un passage obligé. Aucun cyclo voyageur ne peut manquer le monument que représente "La Casa de Ciclistas de la panaderia La Union". Les centaines de messages sur les murs des locaux mis à disposition des cyclo voyageurs témoignent de l'énorme générosité que Emilio et son équipe déploient depuis des années. En plus des superbes locaux mis à disposition, nous nous régalons des succulentes "facturas", les fameuses viennoiseries qui font la réputation de cette boulangerie. Et comme tous les rouleurs vers le sud sont comme nous sur la fin du voyage, avec une furieuse envie de passer du bon temps, nous passons une bonne soirée avec Pietro, un Franco Italien de 20 ans et Javier un Argentin de 27 ans qui se joignent à notre groupe pour les deux étapes restant jusqu'à Ushuaïa.

Pour notre dernière nuit de voyage nous avons repéré un lieu sur la carte, au bord du lago escondido, et rien que le nom nous fait déjà rêver. Lorsque nous arrivons sur le site, ce que nous voyons dépasse toutes nos espérances. Une cabane en bois juste au bord de l'eau, avec une terrasse que vient lecher le clapotis des vaguelettes, et une grande façade en fenêtres qui ouvre la vue sur le lac. Mais le meilleur vient au moment où nous ouvrons la porte, en découvrant que le chalet est équipé d'un mobilier en bon état, pile pour six personnes. Et vous savez quoi ? C'est une cabane abandonnée mais entretenue par les gens de passage, alors comme on arrive les premiers elle est à nous pour la nuit. On n'en revient pas de tant de chance et on se dit qu'on à du le mériter. Toujours le même programme, pêche, sieste, jeux de cartes, apéro, cuisine, repas, et une fois bien chauds après quelques verres, un émouvant discours de chacun sur le ressenti de son voyage. Un grand moment de convivialité et d'émotion !

Un grand soleil nous accompagne pour cette dernière étape commune, et il règne une ambiance un peu folle au sein du groupe. Tout le monde à le sourire et se repasse mentalement le film imaginaire de l'arrivée à Ushuaïa, qui représente en même temps que la fin de notre voyage, la fin du monde. La montée vers le paso Garibaldi se fait tout en douceur, et nous profitons d'une vue splendide sur le lac que nous venons de quitter et notre jolie cabane. Mais comme les bonnes choses ont toujours une fin, à peine le col passé nous prenons un méchant vent de face qui ne nous quittera plus jusqu'à la fin de l'étape. La terre de feu est ainsi faite, lorsqu'elle te donne du bon temps profites en, mais ne te réjouis jamais trop longtemps.

Çà fait un bon moment que j'ai la tête dan le guidon, pour lutter contre ce vent qui nous malmène. Nous sommes encore à 10 km de la fin de l'étape lorsque je lève les yeux et aperçois au loin un drôle de porche, puis aussitôt, Vincent et Janine qui mettent pied à terre, et je comprends d'un coup que nous sommes devant la porte qui figure l'entrée à Ushuaïa. D'ailleurs c'est écrit en grand dessus. J'assiste alors à une drôle de scène, mi fiction mi réalité, où je suis en même temps acteur et spectateur. Je distingue, au milieu des cris, des danses et des larmes, mes compagnons de voyage exprimer leur joie du projet accompli et c'est émouvant. Je me dis aussi que vue de l'extérieur, autant d'exubérance doit paraître un peu bizarre et peut être surfait, mais le gendarme en faction derrière sa barrière, qui assiste depuis le début à notre manège ne s'en émeut pas, il en a vu d'autres. Nous roulons ensuite en centre ville pour les traditionnelles photos d'arrivée, avant de partir à la recherche d'un hébergement.

Ushuaïa c'est la station chic de bord de mer comme on l'imagine, mais avec le soleil et la chaleur en moins. Le canal de Beagle au sud et une ceinture de sommets enneigés au nord, lui donnent un côté très nature qui apporte beaucoup de charme. En même temps le tourisme est en pleine croissance et la ville est passée en 60 ans, de 3500 à 70 000 habitants. En cette fin d'été austral nous avons déjà droit à quelques légères averses de neige avec un froid polaire, alors nous nous réfugions dans les bars et restos, autant pour nous mettre au chaud que pour fêter notre arrivée.

Profitant d'une fenêtre météo favorable de deux jours, nous décidons tout de même de faire un tour au parc national de terre de feu, pour une petite randonnée et notre dernier bivouac en Amérique du Sud. La balade côtière le long du canal de Beagle dans une forêt de type sub antarctique et sympa, mais nous retiendrons plus notre mal au pieds que la beauté des paysages. Par contre nous rejoignons Vincent et Jérémy pour un superbe bivouac au bord de la laguna verde, avec notre programme immuable, feu de camp, apéro.....etc, etc, vous connaissez la suite.

Nous préparons en ce moment les cartons pour transporter les vélos, que nous enfourcherons de nouveau pour rentrer à la maison, où nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver.