Cyclotages chez l'Oncle Sam

Si tu veux nous accompagner dans une aventure que même dans les vrais livres t'en a jamais lu, si tu veux être envahi par un flot d'émotions à chaque page, sentir l'adrénaline couler dans tes veines à chaque ligne, avoir faim, froid, suffoquer, contempler, pleurer de bonheur, hurler de rire, enfin...vivre tout simplement. Alors, Taplukataboné au prodigieux blog de Papypédale.

Non je blague !

Pas pour l'abonnement, là je suis hyper sérieux. C'est vrai quoi, un blog de cette valeur avec 49 abonnés seulement, c'est comme le mariage de Lady Di avec trente invités, ou le Classico Marseille-PSG avec cinquante spectateurs. Du gâchis ! Non, maintenant faut y aller. Tu t'abonnes au blog et pas seulement au carnet de voyage. Pour les distraits ou les engourdis du bulbe j'explique : Tout en haut de la homepage (je me la pète à fond avec translate) du blog, tu vas voir une photo où je fais le Christ Rédempteur de Rio sur mon vélo. Juste en haut à droite pour les ordis, et en dessous pour les smartphones tu vas déceler, malin comme tu es, un petit rectangle où l'on t'indique "s'abonner au blog". Tu cliques et c'est fait !

Si je double pas le score avec une entame comme celle-ci, c'est que je suis vraiment une quiche et il vaut mieux que j'aille vendre des pissenlits sur le marché de Pouyastruc plutôt que de m'abîmer la cafetière à écrire n'importe quoi.

Tu remarqueras aussi que ça y est, on se tutoie, et j'espère que tu ne m'en voudras pas. En même temps c'était inévitable. Depuis le temps qu'on cause (enfin, surtout moi parce que pour être honnête on t'aimerait un peu plus prolifique en commentaires😉 ), ça crée des liens non?

Bon, j'en étais où moi ?

Ah oui, je disais que non, je blaguais pour l'aventure, les émotions, l'adrénaline et tout le tralala. La vérité c'est qu'on va à la rencontre des américains qu'on ne connaît pas, une langue qu'on ne maîtrise pas, un pays trop grand avec des big cars, des big mac, des big lignes droites qui nous fatiguent déjà, de grands espaces avec des ours, des serpents à sonnette, des méchants écureuils qui grignotent nos sacoches pour bouffer nos provisions (si, si, véridique!), des campings qu'il faut réserver six mois à l'avance et des rangers qui te prunent à la moindre.

Ça fout la trouille mais on y va et on aura besoin de toi heu...vous !

En ce moment on s'active sévère dans les préparatifs. Bichonnage des vélos, débusquage de cartons pour le transport, complétage (Google me dit que ce mot n'existe pas mais moi je l'aime bien) de notre panoplie du parfait petit scout, avec de nouveaux joujoux qu'on vous présentera au fur et à mesure. Bref ! toute la gamberge habituelle des pré-voyages. Départ dans 4 jours destination Las Vegas, et après vous avez tout sur la carte projet qui sera mise à jour au quotidien avec l'itinéraire réel plus un compte rendu de l'étape, et parfois une photo et tout et tout. Si c'est pas du love pour mes fidèles suiveurs ça, tu m'expliqueras!

Te dire aussi que j'envisage de changer le format du carnet de voyage, avec des articles plus courts mais plus fréquents. Certains d'entre vous m'ont confié l'angoisse qu'ils vivaient dans l'intervalle entre chaque post et je les comprends. En plus ça m'évitera de me tartiner des romans interminables. Gagnant gagnant comme on dit.

See you soon

En partant de Kingman où l'on a pris une journée pour reposer les mécaniques de précision, il fait un vent à décorner tous les bisons de l'ouest américain, et on a la banane. À vrai dire, au départ, j'avais décorné tous les voyageurs de commerce de la contrée. Mais juste à côté de moi on me dit que j'en fais trop, que c'est plus mon style, que je force ma plume etc, etc. Alors, j'ai décoiffé les cornettes de toutes les nonnes de l'Arizona, mais toujours et gnagnagni et gnagnagna.

Et là je sais plus moi !

Si je heurte les âmes sensibles, je les prie de m'excuser mais je ne fais que suivre mon inspiration du moment, et c'est ça qui me paraît naturel. D'autant plus que les bisons c'est un peu banal non?

T'en penses quoi toi?

Tu me diras hein, je compte sur toi.

Bon, revenons à nos bisons.

Alors, tu sais toi, pourquoi on a la banane? Mais bien sûr que t'as deviné. Je le sais que ton usine à phosphore, là haut, elle turbine impec. Mais oui, c'est ça, il est dans notre dos le vent chéri.

On ne pédale plus, on vole!

Tous les Amstrong, Pogacar et autres Quintana n'ont plus qu'à aller s'acheter un vélo électrique face aux deux petits vieux avec leurs sacoches. En moins de temps qu'il ne faut à un zouave pour glisser sa main dans la culotte de ta sœur (à moins que ce ne soit le contraire), on s'emballe l'étape. Ça y est, voilà que ça me reprend, sincèrement désolé. Cinquante cinq kilomètres et 2 virages plus loin, nous voilà à 11h, devant la barrière de Crozier ranch où nous avions prévu de bivouaquer. Du coup, même pas fatigués, on plie l'étape suivante dans la journée.

L'autre bonne nouvelle c'est que nous sommes sortis de la highway et que la route 66 malgré ses interminables lignes droites, est non seulement beaucoup plus sympa, mais tellement plus tranquille que le monstre à 4 voies. La grosse chaleur aussi n'est plus qu'un souvenir. Nous grimpons en altitude et le vent est de plus en plus frais pour ne pas dire froid. Nous avons même eu droit à un peu de grésil en arrivant au campement.

Pour l'instant ce n'est pas tant la beauté des paysages qui nous subjugue mais plutôt l'immensité des grands espaces vierges de toute habitation entre deux lieux de vie.

La route 66 c'est aussi un voyage dans le temps, grâce à la multitude de stations service conservées et décorés comme à la grande époque des pionniers. Un régal dont on ne se prive pas.

Non je vous assure, ils commencent à se sentir à l'aise les retraités. Ces grands espaces sont encore un peu intimidants, ces lignes droites encore un peu longues, mais faut reconnaître que ça a de la gueule. Et puis les coins de nature ne manquent pas pour poser notre tente, avec de jolis feux de camp et de belles rencontres. Au contraire de ce que nous craignons c'est même plutôt facile grâce aux applications que nous utilisons.

Nous sommes à deux étapes de Grand Canyon prêts à en prendre plein la gueule.

PS: J'ai voté Blanc mais il a pas du se présenter.

Tu te vois toi descendre à vélo de 2300m à 7h du matin? Eh ben Janine elle me fait faire des trucs comme ça! Parce qu'on a une longue étape, et parce que nous sommes attendus avant 15h chez Erika notre warmshower, et parce que c'est mieux de rouler le matin. Moi j'arrête de discuter et je mets des couches. Tout y passe des pieds à la tête, y compris mes dernières chaussettes triple couche dont je te parlerai plus longuement une autre fois. Même que si j'avais eu deux boxers j'aurais doublé, parce que le gel des castagnettes c'est le pire à vélo. Elles comprennent pas ça les filles!

Sinon la descente c'était joli, on a vu le Little Colorado ou un truc comme ça, et des cahutes le long de la route où les Navajos vendent des breloques. Même que Janine leur a acheté des boucles d'oreilles parce qu'on rentre dans leur territoire et il vaut mieux se mettre bien avec eux.

Une fois en bas par contre on a eu très chaud, et il a fallu pédaler très fort sur une piste en plein cagnard parce qu'on venait de changer d'heure (je comprends rien moi à ce pays), et on allait être en retard pour notre rencard avec Erika.

Erika est urgentiste à l'hôpital du coin. Elle prend sont tour de garde dans une demie heure pour 12h d'affilée, et elle nous laisse sa maison alors qu'elle ne nous a jamais vu. Merci pour ta confiance et ton accueil Érika. L'ennui avec les américains c'est qu'ils pensent qu'on t'a greffé un dictionnaire d'anglais dans la cafetière à ta naissance. Erika fait des phrases plus longues que dans n'importe quel autre pays du monde. Nous, de notre côté, nous sommes devenus les rois des mimes. Oui, on a eu froid dans la descente, et vas y que je claque des dents comme si je jouais des castagnettes. Oui, on a eu chaud en arrivant, et vas y que je passe le dos de la main sur mon front. Oui on s'est mis en retard à cause de ce pu.... de changement d'heure, et vas y que je fais tournicoter mon index au dessus de ma montre. Finalement l'anglais c'est facile, et puis en rentrant on pourra monter un spectacle.

Damned !

Entre Tuba City et Kayenta, 120km de désert de nouveau dans la tempête. À l'oasis Shell (il y a aussi des oasis Exxon, mais pas Elf ni Total), nous avons déjà fait 70km et on se demande ce que l'on fait. On casse une graine et on continue parce qu'on n'est bien que sur le vélo avec ce zef qui nous pousse. A 15h nous sommes à Kayenta avec 125km au compteur et blam! On a encore fait sauter un bivouac dans le désert.

Ça y est nous sommes sur l'étape tant attendue.

A partir de kayenta, la Scenic road que nous empruntons nous prépare au bouquet final que nous trouverons dans 45km à Monument Valley. La roche rouge apparaît peu à peu, jusqu'à dominer le paysage au bout de quelques kilomètres. Les buttes de grès rouge érodés par les éléments depuis des millénaires semblent surgir de terre, dans un paysage parfaitement plat, comme par magie. C'est beau, même sublime et nous pédalons comme dans un rêve subjugués par tout ce que la nature nous offre. Voilà pour la Janine version (non j'ai pas inversé les termes, je m'entraîne!).

Pour ma part, je t'avoue que je ne suis pas vraiment tranquille. Tout en pédalant je scrute le fond des canyons, j'inspecte les crêtes alentour, je regarde derrière chaque rocher, prêt à dégainer mon opinel, pour faire face à une attaque d'indiens que je sens imminente. Rigolez pas les morveux ! Vous pouvez pas comprendre! Quand on était minots maman nous amenait au cinoche et on s'enquillait deux westerns dans la même séance.

C'était comme ça avant ! J'en étais dingue!

Mes Fortnite à moi c'était Fort Alamo et Rio Bravo. Mes idoles John Wayne et John Ford. Rentré à la maison, je construisais des tipis avec les draps et je tendais des embuscades à ma soeur planqué contre la vieille commode ou sous la table de la cuisine. Alors cette route je la vis à ma manière qui n'est pas forcément celle de tout le monde.

Arrivés en haut du belvédère, il faut un moment pour reprendre son souffle. D'une part parce qu'on vient de se taper 5km de montée, mais surtout parce que le spectacle est époustouflant. Encore un direct de dame nature qui te laisse pratiquement K.O., si on tient compte du temps que nous sommes restés prostrés juste à admirer.

Nous avons prévu de passer la nuit sur place au Campground View, puis de faire le lendemain la boucle de 27km à vélo au cœur du site. En arrivant à la réception du camping, c'est direct la descente aux enfers. D'abord on nous informe que le site est interdit aux vélos, mais ouvert aux voitures. Exactement le contraire de Grand Canyon, mais ici nous sommes dans un parc d'état et non national. Le coup de massue final arrive quand elle nous annonce que le camping est fermé mais qu'il reste des Cabins entre 200 et 400 dollars la nuit. Mon cœur balance entre sauter le comptoir et l'étrangler ou rire de dépit. But why? Et là tu sais pas? Elle nous fait le coup du COVID. À hurler de rage! Le shop à souvenirs est plein de touristes collés les uns aux autres mais une tente c'est pas pareil. J'essaie de lui faire remarquer qu'il n'y a aucune information sur le net concernant la fermeture du camping. Mais la petite Navajo se fout royalement de mes protestations. Pour nous ça veut dire reprendre les vélos et se taper encore des kilomètres à la recherche d'un bivouac dans ce désert. Le pire c'est que dans la précipitation nous n'avons pas fait le plein d'eau.

Notre ange gardien apparaît lorsque Janine agite sa gourde a un énième automobiliste et que Robert sort de sa voiture avec un énorme sourire.

Et comme les bonnes nouvelles arrivent toujours par rafales (à l'égal des mauvaises), 2km plus loin nous investissons des cahutes de souvenirs Navajos abandonnées, avec une vue sur la Valley a faire pâlir de jalousie le campground qui nous a foutu dehors.

Nous allons faire les touristes durant 4 jours en visitant de nouveaux parcs et on vous embrasse.

Dehors, au camping Sandcreek à Torrey, le vent souffle entre 50 et 60km/h, avec des rafales à 80km/h et ça doit durer toute la journée. Nous avons été bien inspirés hier de louer une cabane plutôt que de monter la tente, et encore plus inspirés ce matin de rester au lit en attendant que ça passe. D'autant plus que demain il y a une très belle étape en perspective sur la route panoramique 12 et ce serait dommage de la gâcher.

C'est l'occasion rêvée pour te présenter mes nouveaux joujoux dont je t'avais parlé. Non, pas mes bijoux patate! On n'est pas encore assez intimes. Les Joujoux c'est ces petits riens qui n'ont de valeur pour personne, mais qui facilitent la vie de celui qui s'en sert. Attention, je ne prétends pas révolutionner la sphère des cyclovoyageurs, mais simplement apporter mon grain de sable à la montagne de trucs et astuces déjà utilisés par la communauté, et surtout le partager.

La chaussette qui te rafraîchit !

Tu as déjà roulé par de très fortes chaleurs et recraché aussitôt cette espèce de tisane au goût de plastique que tu viens de t'envoyer dans le gosier en croyant te désaltérer. Et bien si t'avais pas pioncé pendant tes cours de physique tu saurais ce qu'est la thermodynamique. Mais comme tu as la chance d'être abonné à ce blog qui devrait maintenant rivaliser avec les meilleures encyclopédies, tu as droit à une séance de rattrapage. Il te suffit d'une vieille chaussette (ça marche aussi avec les neuves), même trouée, (mais pas trop quand même). Tu n'as plus qu'à l'enfiler sur ta gourde comme... je te fais pas de dessin, et tu mouilles bien la chaussette. Plus il fait chaud et plus tu roules vite, plus ça évapore. Et plus ça évapore, plus tu as de l'eau fraîche à disposition. C'est inrratable ! Lorsque la chaussette est de nouveau sèche tu peux la re-mouiller avec de l'eau chaude que tu as en réserve, et dans les cas extrêmes même uriner dessus. Mais dans ce cas il vaut mieux ne pas l'utiliser le soir si t'as froid aux pieds.

La chaussette qui te réchauffe !

Celle là tu la connais tu vas me dire. Attends un peu que je t'en cause ! Moi j'adore pédaler en sandales et avoir mes pinceaux bien à l'air libre, ne serait ce que pour le bien être de Janine le soir. J'ai un modèle à semelle rigide et cales qui me satisfait depuis quelques années. Le hic, tu as compris, c'est lorsque mes petons doivent affronter une descente de col par une matinée glaciale. Pendant que Janine descend tout sourire dans ses mérinos et baskets, moi je vis dans l'angoisse d'une amputation des orteils, même avec de grosses chaussettes. Et c'est embêtant parce que tu conviendras que les pieds c'est vachement utile. Mais j'ai trouvé la parade et je t'en fais cadeau (pas les chaussettes faut pas rêver quand même). Chaussettes triple couche imperméables. Une couche intérieure en mérinos pour le confort, une membrane Porelle imperméable et respirante au milieu et une couche extérieure en nylon. Je te donne pas la marque il y en a plein.

Le sac poubelle pour les fainéants

Si tu dois juste gonfler la bouée de tes gosses à la plage passe cet épisode. Mais si tu dois faire des bivouacs à répétition comme nous, économise ton souffle pour les étapes a vélo. Rien de plus pénible après des heures de pédalage que de devoir gonfler à la bouche ton matelas pneumatique. Tu mets des plombes, et quand c'est terminé t'as l'impression d'avoir pris une cuite. Je te donne une astuce handmade pour éviter de t'époumonner. Un sac poubelle grand format, un bout de tuyau d'arrosage et du scotch. Tu coupes un coin inférieur du sac poubelle juste a la dimension du tuyau, tu scotches le tout, et le tour est joué. Tu remplis ton sac d'air a l'aide du vent et tu obtiens un gonfleur gratuit, pas encombrant et très léger.

J'ai encore quelques joujoux en réserve mais là je vais faire la sieste.

J'attends tes retours!

Deux superbes parcs pour terminer notre tour de l'Utah, avant de remonter au nord dans le Wyoming pour d'autres découvertes. Avant de les aborder, nous savons qu'ils sont bien différents l'un de l'autre, mais ce que nous n'imaginions pas, c'est comment notre ressenti, au delà de leurs attraits respectifs, pouvait être conditionné par les éléments extérieurs.

Bryce joue les stars! Il a décidé qu'il fallait le mériter pour qu'enfin il se dévoile. Sur les deux dernières étapes, nous sommes à la peine contre un vent de face et des dénivelés de 900m à chaque étape. Nous nous écroulons pour un rude bivouac dans la Dixie Forest, et le lendemain, la conquête de Bryce s'est gagnée au moral, repoussant une fois après l'autre l'instant où on craquerait face à ce zef maudit, puis se remotivant à chaque coup pour gagner quelques kilomètres. C'est t'y pas un beau scénario de film d'aventures ça ? Rigole pas tout est vrai !

A l'inverse, Zion son grand frère, (parce qu'il a été créé plus tôt bien sûr), nous déroule le tapis rouge. Étape toute en descente, temps chaud et superbe bivouac à l'ombre d'un arbre, avec un petit ruisseau pour se rafraîchir. Et évidemment la bière et les Doritos parce qu'on est passés devant une station service juste avant.

Retour à Bryce. La caméra (on sait jamais, si un jour un illuminé m'achète les droits de ce superbe récit pour faire un film je donne déjà le plan), surplombe les deux vélos sur la piste serpentant à travers les pins du parc national en direction de south Campground. Elle descend pour faire un gros plan sur un Papy râleur parce que -encore dans les vappes de la montée- ils ont laissé passer le gros commerce de ravitaillement et que la bouffe c'est important. Le camping est rustique, pas de douches, pas de prises pour charger nos téléphones, mais il y reste de la place et c'est déjà beaucoup par les temps qui courent. Repas et sieste bien méritée. On se réveille à l'heure du dîner, et ça tombe bien j'avais un peu faim. Ensuite, pendant que Janine fait la vaisselle, je vais voir le coucher du soleil sur l'amphithéâtre de Bryce. Non mais c'est qui le chef ?

Le choc ! Ici c'est aussi grandiose qu'à Grand Canyon mais moins irréel, parce qu'à taille humaine. L'amphithéâtre est là, à portée de main, juste sous moi. En deux minutes je pourrais être au milieu des hoodoos si je voulais. Mais je suis hypnotisé par la magie du lieu. Le plateau s'est comme effondré, laissant des centaines de piliers de grès à dominante rouge, que l'érosion a façonné comme aucun artiste n'aurait su faire. Le soleil se couche et j'ai oublié de faire des photos tellement je suis fasciné.

Après la photo tout sourire des deux anciens devant l'entrée du parc, Zion se fâche. Deux kilomètres plus loin, les Rangers nous confirment que le tunnel pour accéder au coeur du parc est interdit aux vélos. On le savait déjà mais on comptait sur une bonne âme avec un pick-up pour nous emmener de l'autre côté avec nos montures. Manque de bol, les voitures aussi sont refusées parce qu'aujourd'hui c'est mémorial day, le weekend le plus touristique de l'année et les parkings de ce côté du parc sont saturés. Malgré tout les Rangers proposent aux automobilistes, avec le sourire, de faire le tour (180km) pour rentrer de l'autre côté. Le pire c'est que tout le monde accepte dans la bonne humeur. Mon avis c'est qu'on sort pas du même moule que les américains. En tout cas Janine dégote dans la confusion, une bonne âme qui nous emmène avec son pick-up à l'autre entrée. Bonne âme mais assurément grosse feignasse, parce qu'il est même pas sorti de sa voiture pour nous aider à charger les vélos, ni d'ailleurs à les décharger. En arrivant de l'autre côté 2 heures plus tard, nous commençons à subodorer une mauvaise blague de Zion. Pour dire vrai c'est même la consternaZion. Des centaines de voitures dans les parkings et sur la route nous font craindre le pire. Et le pire arrive quand la préposée au camping nous confirme que le camping est full, et sans zone réservée au vélos comme dans les autres parcs. DamnaZion ! Il n'y a plus qu'à l'apitoyer avec notre grand âge, notre grande fatigue et notre petit moyen de locomotion. Une heure plus tard, après une superbe baignade dans un coin qu'elle nous a indiqué, elle nous déniche une place pour notre tente, mais pour une seule nuit. Il faudra s'organiser pour la rando prévue le lendemain mais on ne fera pas les difficiles.

A Bryce nous avons dormi comme des bébés après les dures étapes ayant précédé notre arrivée, et on laisse le soleil se lever sur l'amphithéâtre sans nous. Mais plus tard, la randonnée au milieu des hoodoos est une pure merveille. Une plongée dans un monde fascinant comme seule la nature sait faire. À chaque détour de sentier c'est un paysage plus étonnant, plus envoûtant que le précédent. Nous remontons un peu groggys de tant de bonheur, et certains que cette balade restera à jamais dans nos mémoires.

AcZion!

À 5h heures du matin nous avons déjà déjeuné, plié notre couchage et enfourché nos vélos pour déguster les 12 kilomètres de la route panoramique de Zion, au fond du canyon, entourés de sommets aux parois verticales. Destination l'amont du Canyon pour une balade les pieds dans l'eau dans des étroits qui paraissent très sympas.

Nous arrivons au départ de notre marche à pied, juste en même temps que les navettes du parc, qui déversent les touristes par centaines pour faire la balade que Janine nous avait concoctée. Faut croire qu'elle est populaire. Ce n'est plus une randonnée nature, c'est les Champs-Elysées le 14 juillet et la basilique de Lourdes pour le pèlerinage du 15 août réunis. Ça braille, ça prend des photos, ça joue des coudes. Équipement ad hoc avec tout l'attirail de location, bâton, chaussures et sacs étanches, et même combinaisons néoprène. Pourtant sur les photos que nous avons vu l'eau ne dépasse pas la hauteur des chevilles mais bon, c'est l'Amérique. On a tenu le coup 150m puis avons fait demi tour. Trop de populaZion !

Une fois au calme nous cherchons en vitesse une autre randonnée et c'était très sympa.

A la fin de notre partie, Bryce l'emporte haut la main, mais à l'évidence toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que Zion joue son meilleur match.

Nous avons pris beaucoup de retard dans nos publications, mais nous avons vécu des journées agitées à Yellowstone que l'on vous racontera plus tard.

Si tu veux un jour visiter Yellowstone, te complique pas la vie. Tu prends ta voiture, tu bombardes d'un site à l'autre comme font les américains, et en deux jours maximum tu as tout parcouru. Tu peux rentrer à la maison avec un paquet de photos à montrer à tes copains, tu est resté bien au sec et au chaud tout le temps, tu n'as pas pris le risque de te faire bouffer par un ours ou encorner par un bison, tu n'as pas eu a supporter toutes ces pu.... de bagnoles qui te frôlent sans scrupules, et tu as mangé plein de bonne nourriture que tu as pris soin de charger dans ton carrosse parce que dans le parc il n'y a rien.

Au lieu de cela, Papy et Mamie foncent allègrement sur leurs bécanes comme de jeunes innocents, avec pleins de rêves de nature sauvage, de faune en liberté et de paysages grandioses qu'ils vont découvrir durant 6 jours et 5 étapes, parce que Yellowstone c'est plus grand que la Corse. Dans nos têtes Yellowstone c'est un peu le clou du spectacle, le bouquet final, nous voulons le savourer à notre mesure, en faisant les étapes que nous permettent les campings officiels puisque il est interdit de bivouaquer dans le parc.

Une fois n'est pas coutume, tu permettras que j'adopte le style chronologique des blogs sérieux pour te raconter ce périple.

Flagg Ranch - Grant Village 40km 539D+

Il fait grand beau et nous abordons cette première étape avec une énergie et un entrain de jeunes premiers. La première surprise c'est qu'à Grand Teton nous avions la neige au dessus de nos têtes, ici nous la côtoyons. C'est vrai que nous sommes à 2500m, mais je pensais que début juin on pouvait y échapper.

La deuxième découverte beaucoup moins drôle c'est que la circulation est intenable dans les parties du parc les plus populaires. Les routes sont étroites, et les touristes qui veulent tout voir en un minimum de temps roulent à des vitesses qui ne sont pas compatibles avec la sérénité que demande le voyage a vélo.

Au camping par contre c'est le grand luxe. Même si les bikers sont souvent relégués dans les emplacements de misère, la table en bois et le cercle à feu ne manquent jamais. Et comme nous avons chargé nos sacoches à fond, on prend du bon temps.

Grant Village - Madison 61km 537D+

Aujourd'hui on attaque une étape spectacle avec les fameux geyser et sources d'eau chaude de Faithful, ainsi que pas mal de faune en perspective. Comme souvent lorsque le mental est au beau fixe, nos jambes pédalent toutes seules. Et pour rajouter à la fête, nous découvrons une piste qui nous sort de la circulation. Le bonheur absolu !

En arrivant à Madison c'est la grosse fritasse. Le diaporama de cette superbe journée tourne en boucle dans nos têtes et les images projetées déclenchent des sourires béats que les quelques gouttes de pluie que nous recevons en montant la tente n'arrivent pas à ternir. Ce n'est qu'en allant voir les prévisions à l'accueil du camping, parce que dans les parcs il n'y a aucune connexion internet, que nous commençons à faire la gueule. Après une nuit sous des trombes, dans la grisaille du petit matin Janine tire franchement la tronche. Il continue à pleuvoir et les prévisions donnent toute la journée et la nuit prochaine pareil. En mode autiste, les seuls mots que j'arrive à lui arracher c'est : "Je veux un hôtel".

Madison - West Yellowstone 23km 46D+

Nous n'avons fait qu'une toute partie du projet mais il vaut mieux ne pas insister. West Yellowstone n'est qu'à 21km alors, comme sur les champs de bataille, on fait un repli stratégique. West Yellowstone c'est le genre de ville qui m'insupporte. Aux portes du parc, le tourisme est présent toute l'année. Commerces, restaurants et hôtels sont bondés et l'accueil, à force de recevoir des clients sans efforts, laisse à désirer. Nous arrivons à dégoter une chambre à moins de 200 dollars après de multiples recherches, et c'est une chance.

West Yellowstone - Canyon Village 66km 720D+

Je ne sais pas si c'est ma détermination à continuer ou la nuit de confort, mais ce matin Ninja est prête à repartir au combat et pourtant la météo est loin d'être folichonne.

A Canyon Village nous prenons une journée pour une randonnée le long du Canyon de Yellowstone et retour par la forêt. C'est ici que le nom du parc prend toute sa signification. Les parois du Canyon sont vraiment jaunes et la rivière en dessous, le rêve de tout kayakiste de haute rivière. A chaque belvédère nous découvrons un nouveau panorama qui ne nous laisse jamais indifférents. Sur le retour nous sommes vraiment tous seuls comme chaque fois que nous sortons des points touristiques.

Canyon village - Mammoth 65km 815D+

Cette petite journée de repos avec une belle randonnée nous a fait un bien fou. Le moral, comme le temps sont au beau fixe pour attaquer cette nouvelle étape jusqu'à Mammoth, avec un passage à plus de 2700m, le point le plus haut de notre boucle. La surprise arrivés la haut, ce n'est pas de trouver de la neige, tu t'en doutais et nous aussi. Mais une jolie signature de descente à ski on ne s'y attendait pas du tout. Apparemment un assoiffé de virages avait prévu le coup.

Dans la descente nous retrouvons la rivière Yellowstone dans de belles gorges, aux parois de calcite.

Cette étape nous offre les paysages les plus variés depuis que nous roulons dans le parc. Après les gorges nous débouchons dans une large vallée où le vert tendre des prairies, contraste avec le vert soutenu des bosquets de sapins. Un régal pour nos yeux habitués à ne voir que de la forêt depuis quelques temps.

Mais lorsqu'on vient à Mammoth c'est avant tout pour voir les fameux Hot Springs. Même pas le temps de poser notre tente, parce que le camping est 2km plus bas, avec une pente qui donne envie de faire la sieste plutôt que la visite. Alors on casse une graine vite fait avant de se mêler à la foule pour voir le spectacle. Et sincèrement ça vaut le coup. Ici l'eau bleue des sources se déverse en cascades et dépose, à chaque ressaut, un calcaire d'un blanc immaculé qui forme des vasques aux formes et couleurs incroyables.

Pour terminer la journée en beauté, à peine installés au camping, André et Amanda nous invitent pour une bonne bière. Ils sont Canadiens et ont décidé de dédier leur vie au voyage dès qu'ils le peuvent. Comme ils disent on travaille le minimum pour vivre et pas le contraire. Le lendemain pour notre départ André nous a préparé un petit déjeuner d'anthologie.

Mammoth - West Yellowstone 80km 750D+

Rien de particulier sur cette étape, sinon foncer pour sortir du parc et se trouver un camping pour monter la tente parce que les orages prévus devraient être violents.

A West Yellowstone nous avons été bien inspirés de foncer mais malheureusement ça n'a servi à rien. A peine installés un big orage éclate et en une heure de temps tout le camping est inondé et nous plus particulièrement parce que les américains ont tous des énormes caravanes pour se réfugier. Il pleuvra très fort toute la nuit et toute la journée du lendemain. D'ailleurs chanceux que nous sommes, nous apprenons que le parc vient de fermer ses portes et s'apprête à faire face à de multiples inondations et évacuations. Comme disait l'autre c'est pas passé loin.

Il ne nous reste plus qu'à trouver des cartons, démonter les vélos et les mettre dedans et 24h de voyage entre vol, bus et attentes pour rejoindre la côte Pacifique.

Je suis très en retard dans mes publications, mais au pays de la technologie les connexions se font désirer.

Vous pensiez peut-être qu'on s'était fait bouffer par un ours, que nous étions passés sous les roues d'un énorme truck, ou pire, que nous avions intégré une communauté hippie le long des cotes Californiennes. Ben non, nous sommes rentrés depuis un moment à la maison, mais l'accouchement de ce dernier article à été long et difficile. Manque d'inspiration, besoin de passer à autre chose, l'usine à idées était en grève. Heureusement la raison l'a emporté, et tant mieux parce que tu peux lire enfin le final de ce chef d'oeuvre.

Je ne sais pas comment tu imagines la Californie, mais nous on se voyait bien longer la côte sous un soleil de plomb, s'arrêter sur les plages pour piquer une tête au milieu des surfeurs aux cheveux décolorés, et pourquoi pas croiser quelques bombasses style alerte à Malibu. Bon, à vrai dire les surfeurs c'est juste pour le symbole, parce Janine, évidemment, ne regarde que son Papypédale.

J'avais tout fait pour nous préparer un final de rêve. Nous avions enchaîné les étapes en Oregon comme des bêtes, sans repos, pour nous donner le temps de vivre un final Californien à petit rythme, et profiter de cet Eden qui peuplait notre imaginaire.

En réalité, en guise de petit rythme, nous avons d'abord fait connaissance avec "The Wave". Toi aussi tu penses qu'il s'agit du ronflement de l'océan avec les fameuses vagues du Pacifique se fracassant contre les rochers dans une explosion d'écume, et projetant une myriade de gouttelettes qui scintillent au soleil. Mais la réalité est beaucoup moins poétique. "The Wave" c'est le nom que les cyclo voyageurs ont donné à la route côtière de Californie, en référence aux montées et descentes ininterrompues que son profil présente. Et on peut t'assurer qu'il ne s'agit pas seulement d'une vague, mais d'une vrai tempête. Sur la Wave en bitume, les seules gouttelettes aperçues sont celles de notre transpiration s'écrasant sur la sacoche de guidon, et les seuls ronflements entendus, les cris de panique lancés en appellant nos mamans chaque fois que se présentait une nouvelle côte à 10%.

Côté météo on comprend très vite que la réalité est bien différente des films que l'on s'était projetés, et les maillots de bain sont restés au fond des sacoches. Ici, le Pacifique est à 10°, l'air du bord de mer glacial, et au camping, la doudoune et le feu de bois sont de service tous les soirs.

Et puis fatalement, on prend conscience que le phénomène est inévitable en bord de mer. Soleil d'été plus eau froide, c'est le cocktail parfait pour créer le fameux Fog. Un brouillard épais, qui au mieux ne te lâche pas de la matinée, et au pire t'envoie un crachin durant plusieurs jours. Nous on a eu le pire! Plusieurs matinées de suite à plier le camp sous la pluie, ranger le matériel mouillé dans les sacoches, et prendre la route dans le brouillard. C'était pas toujours la fête dans nos têtes.

Attention, ce n'est pas non plus des conditions dantesques, mais quand on espère un final en douceur la pilule est amère. Malgré tout, par intermittence, la Californie nous offre aussi du sublime qui nous fait oublier aussitôt les misères subies.

La grande révélation, c'est les séquoias des forêts de Redwoods qui nous en font cadeau. Sur plus de 300km, la route délaisse la côte pour devenir "L'avenue des Géants". Jedediah Smith Redwoods, d'El Norte Coast Redwoods, Prairie Creek Redwoods, Humboldt Redwoods, Richardson Grove. Nous côtoyons ces mastodontes durant de nombreuses étapes, à travers les parcs nationaux et d'état, avec le sentiment d'être retournés en enfance dans une forêt enchantée.

Les pauses sont fréquentes, pour se fondre dans leur antre et mieux les approcher. Que ce soit pour une petite balade à pied au cours de l'étape vélo, ou pour une randonnée à partir de notre lieu de campement, nous multiplions les incursions au cœur des colosses. Pénétrer dans leur monde est une expérience unique, peut être la plus émouvante de notre voyage. Au premier abord, la dimension surnaturelle de cette nature est intimidante. Puis, rapidement, ce sentiment fait place à une sensation de sérénité, de quiétude, nous laissant penser que les géants nous ont adopté. Il est alors aisé de percevoir la vie qui se dégage de ce monde apparemment immobile, et goûter à leur côté, l'énergie qu'ils transmettent.

Pour ne rien gâcher, un temps beau et chaud s'installe durant notre traversée des Redwoods. Alors nous profitons de la fraicheur sous la voûte des sentiers forestiers, et savourons les baignades dans les rivières qui proposent une température bien plus accueillante que l'océan.

A Leggett, nous quittons définitivement la forêt de Redwoods en même temps que la route 101. La 1 que nous suivons, est beaucoup plus tranquille et ne quitte plus la côte jusqu'à San Francisco. Quatre cents kilomètres à un rythme de vacanciers ça nous convient parfaitement. Le temps ne manque pas avant notre décollage pour "at home", alors nous nous régalons déjà à l'idée de multiplier les pauses le long de cette belle côte sauvage, même si nous avons définitivement renoncé aux baignades glaciales. Mais ici tu ne décides rien, les caprices du Fog le font à ta place. Je ne sais pas ce que nous avons fait de mal, mais la punition tombe de nouveau, sous la forme du traditionnel crachin durant 3 jours de suite. Autant dire que ce temps pourri ne nous incite en rien au farniente. Nous enchainons les étapes normalement en pensant déjà au calvaire que sera la semaine d'attente à San Francisco avant notre départ.

A deux étapes de San Francisco le fog nous lâche enfin la grappe (qui contrairement à ce que tu penses, petit saligot, ne désigne pas les attributs masculins), et ça tombe bien parce que nous avons prévu une pause de rêve à Steep Ravine. Imagine un belvédère au dessus de l'océan, en pleine nature, avec une dizaine d'emplacements maximum. Le camping sur lequel nous fantasmons depuis des jours est là, en contrebas de la route principale.

Cent mètres de dénivelé plus bas nous prenons notre première claque d'une série mémorable. Il n'y à plus de place au camping et tout est réservé pour les 6 prochains mois. Ca fait mal mais c'est mérité! Habitués aux campings hiker-biker disséminés tout le long de la côte, qui adoptent le principe du premier arrivé premier servi, nous avons niaisement omis de vérifier que celui-ci n'était pas de ceux-là. Nous ne méritons aucun pardon ! Y a plus qu'à remonter les cents mètres de dénivelé et se mettre à la recherche d'un coin de bivouac improbable, parce qu'il n'y a pas d'autres campings dans le coin. Arrivés en haut, Janine à la bonne idée de crever, afin de nous accorder un petit repos après cette montée infernale.

Et comme il n'y a jamais de série pourrie sans bouquet final, notre Ninja se débrouille pour casser sa roue libre quelques kilomètres plus loin.

Baissez le rideau y a plus rien à voir !

Voilà Papy Mamie coincés à Muir Beach, un coin mi nature sauvage, mi chicos, où les locaux adorent se promener et où, au pays de la voiture reine, on peut se brosser pour trouver un transport en commun. A une étape de San Francisco, nos espoirs d'arrivée triomphante partent en guenille, notre final en apothéose se délite. Nous rêvions déjà de photos devant le Golden Gate, qui trôneraient plus tard dans le salon de nos arrières petits enfants, où ils raconteraient à leurs copains comment deux vieux décrépits avaient remporté la guerre d'Amérique après une épopée héroïque.

Je suppose que tu crois plus au Père Noël, non? Mais en revanche, peut être tu crois encore un peu au Bon Dieu?

Moi c'est pareil !

Quand je suis dans la mouise totale, il m'arrive d'implorer les divinités célestes. Bon, j'avoue que lorsque je suis en colère je leur cause aussi, mais pas de la même manière. D'ailleurs c'est peut être pour ça qu'ils répondent jamais. Mais sur ce coup, on devait être sur la même longueur d'ondes parce que ça a réagi impec. Evidemment, l'éternel ne s'est pas déplacé en personne à Muir Beach pour deux antiquités en panne de vélo, tu penses bien. Les grands de ce monde se font toujours représenter, imagine là-haut. A la place on a eu Olivier, un vrai terrien, jovial, sympa, et plein d'attentions. Il parle notre langue et nous dit que bien sûr il vient nous chercher, et même qu'il nous apporte un vélo pour qu'on termine à la pédale. Moi je dis que Muir Beach devrait se jumeler avec Lourdes, parce que le miracle n'est pas loin. T'en penses quoi toi? Je te raconte que tu te fasses une idée!

Olivier, nous l'avions rencontré en Patagonie, à la fin de la Carretera Austral qu'il faisait avec sa femme Isabelle et ses enfants. Une escapade familiale depuis leur Californie, où ils sont installés depuis pas mal d'années. L'étape était mémorable, pour ne pas dire dantesque. Une de celles dont tu te souviens pour toujours; le no man's land entre le Chili et l'Argentine version cauchemar. Pas un gramme de goudron au sol, des pentes à faire pleurer le maillot à pois, un sentier dans les bois impraticable sur le vélo, plusieurs ruisseaux à traverser et une température en dessous de cinq degrés avec précipitations pluie neige. Quatre heures à pousser nos mulets chargés dans les bois, trempés jusqu'aux os, et tu vas pas le croire, une roue libre cassée en plein milieu. Et devine qui nous a dépannés arrivés au bivouac?...Olivier évidemment.

La rencontre avait été aussi brève qu'intense comme souvent en voyage, d'autant plus que, coïncidence suprême, Isabelle est de Tarbes. Tu penses bien que même, en 24h seulement, quand tu croises un Américano Bigourdan à vélo au fond de la Patagonie, ça marque un peu. Le pire c'est que je pensais qu'ils habitaient près de Los Angeles, alors qu'ils sont tout à coté de San Francisco. Le loustic avait suivi notre périple en toute discrétion sur Papypédale (comme quoi ça sert un peu que je m'escrime à écrire des âneries), et en bon matheux, il nous a contactés pile à quelques étapes de l'arrivée. Alors? C'est pas de l'inespéré doublé d'un soupçon de magie ça?

En plus du vélo, Olivier nous propose un itinéraire dans une zone complètement sauvage, qui nous permet d'arriver par Marin Headlands directement devant le Golden Gate, sans fouler un mètre carré de goudron. Et comme tu as la chance de faire partie des intimes de ce blog, tu peux retrouver la trace GPS dans la carte ci-dessus. C'est un cheminement secret, qui évite de passer Manzanita et Sausalito, avec l'énorme circulation de la 101. Tu bénéficieras aussi d'une vue sublime au dessus de la mer, mais affute les mollets parce les pentes sont raides. En prime il à trouvé un campement tout ce qu'il y a de plus tranquille, où il partage avec nous notre dernière nuit de voyage, et bien sûr, il a fait le plein de bières pour fêter nos retrouvailles. Mieux que dans les films!

Pour terminer en beauté, nous retrouvons Olivier sur la plage de Crissy Beach, juste sous le Golden Gate, où un énorme casse croûte nous attend. Et comble du raffinement, il à amené un kayak en bois fraichement retapé pour que je le teste dans ce lieu emblématique.

La semaine d'attente que nous craignions tant avant notre départ s'est transformée en vraie récréation. Nous sommes logés, nourris, promenés, chouchoutés, amusés. Les conversations sont passionnantes, les éclats de rire spontanés, les souvenirs et les projets fusent, la vie bat son plein et ça fait beaucoup de bien. Un final de rêve, merci Isabelle et Olivier.

Et voilà! Une nouvelle expérience dans l'escarcelle, qui nous a appris beaucoup, sur une culture, un pays, et une population, bien différents de ce que l'on connait en Europe. Mais surtout, et c'est avant tout ce que nous allons chercher, elle nous a encore beaucoup appris sur nous mêmes.

Nous préparons la suite pour bientôt, si nos carcasses sont encore en état.