Pèlerins des Steppes

Ça s'emballe par ici les amis!

Depuis quelques jours ça déballe, ça emballe, ça démonte, ça surmonte, ça trie, ça prie, ça cogite, ça s'agite, ça évalue, ça évolue, ça empaquète, ça caquette, ça cavale, ça cale, ça subit, ça réagit, ça imagine, ça affine, ça explore, ça améliore, ça espère, ça accélère.

Vous avez compris, toute l'effervescence des départs, plus un bataillon d'emmerdes de dernière minute. On essuie de féroces attaques mais on tient bon.

Je sonde nos chances (et pas que), dans le match qui nous opposera à Gengis Khan sur son terrain. Et je me dis que deux épaves, toutes vieilles qu'elles soient, contre un conquérant implacable mais mort depuis 800 ans, ça devrait le faire.

On a un peu les chocottes mais on y va de bon cœur. Et surtout, on part avec l'assurance d'être épaules par une bande de fêlés, pourvoyeurs réguliers de petits mots qui rajeunissent.

Il reste encore quelques détails à régler, mais les grosses contrariétés sont derrière nous. Nos nuits sont maintenant peuplées de steppes verdoyantes, parsemées de yourtes blanches. On tient le bon bout!

Dans trois jours nous volerons vers Oulan-Bator. Deux jours dans la capitale pour remonter les vélos, obtenir un visa, acheter une carte de données mobiles, et trouver un bus qui nous mènera vers notre départ à vélo. Six heures plus tard nous devrions être à Bulgan et donner les premiers coups de pédale après une nuit de repos.

Pour les plus curieux, la carte en haut du carnet de voyage apporte pas mal d'informations. La trace projet en rouge, sera remplacée au fur et a mesure par la trace réalisée en bleu, et un petit compte rendu de la journée sera publié à chaque point étape. Evidemment toutes ces bonnes intentions restent liées à la couverture réseau que nous aurons.

Бид танд том үнсэлт илгээж байна

Aujourd'hui c'est notre cinquième étape, en même temps que mon anniversaire.

Oh, ne vous torturez pas pour les cadeaux, la nature me fait ici la plus belle offrande qui soit pour mon entrée dans la soixante dizaine.

Nous étions déjà sous le charme des paysages Mongols, dès les deux premières étapes sur la route goudronnée. Mais depuis que nous sommes sur la piste la philosophie a changé. La connexion avec la nature est nécessaire. Nous caressons l'ambition d'être ses invités. La présomption de s'y fondre et d'être adoptés. Elle fait semblant de nous le permettre avec la piste comme guide.

Côté spectacle, rien ne fait obstacle à la contemplation. Il semble qu'ici l'horizon soit plus loin qu'ailleurs, et pourtant rien n'échappe à notre regard. La portée de notre vision à plus de profondeur. Les images qui s'impriment sur notre rétine sont plus nettes. L'air est plus pur. Tout est harmonie. Tout est placide. Tout est beau.

Cette steppe que nous traversons donne à réfléchir. Alors que je passe des heures à la maison pour tondre mes 5000m2, comment font ils dans ce gigantesque jardin? Parce qu'il s'agit bien de cela! Sur des centaines de kilomètres carrés tout est nickel propre. Pas une ronce, pas une limace, pas une motte de taupe, pas un buisson qui dépasse. Que de l'herbe soigneusement tondue et d'une régularité parfaite. Comme si une armée de jardiniers s'était attelée à la tâche. Et ne me dis pas que c'est le bétail, pourtant très nombreux, qui broute avec une telle précision. Je les ai vu moi les vaches, œuvrer dans le champ de mon voisin. C'est du boulot bâclé. Une touffe par- ci, une autre plus loin, pas du tout soigné comme tonte. Alors quel est ce phénomène extraordinaire qui te permet de rouler a ta guise sur cette moquette sans t'enfoncer ou te griffer, ou même éviter quelque obstacle ?

Avec deux habitants au kilomètre carré dans un territoire grand comme trois fois la France, il va sans dire que l'on rencontre peu de monde. Mais c'est loin d'être inhabité. Après le rude hiver, les nomades avec leurs immenses troupeaux, sont de retour dans la steppe. L'habitat est dispersé, fait de yourtes ou cabanes en rondins près des forêts. Les rencontres sont peu fréquentes mais intenses. Nous sommes à peine posés pour le bivouac que deux cavaliers au galop viennent vers nous. A grand renforts de mimes nous avons l'impression de comprendre qu'ils habitent les yourtes sur le pentes au dessus de nous, et qu'ils sont curieux de nos vélos. Je propose à l'un d'eux de l'essayer et l'on assiste aussitôt à un joli ballet au tour de la tente avec test des suspensions et des vitesses. D'autres fois c'est un berger à moto qui se plante devant notre bivouac. Il observe sans dire un mot, alors on engage les mimes pour communiquer. Ça le laisse indifférent.

Question forme on s'en sort pas trop mal pour des vestiges en péril. Les deux premières étapes on a joué les jeunes, boostés par l'excitation du début de voyage. À la 3eme, un sacré coup de mou a calmé nos ardeurs. Puis nous avons sagement coupé en deux, l'étape de 80km entre Tarialan et Erdenebulgan. Comme dirait notre amie; on va pas se mettre la rate au court bouillon. Surtout qu'il n'y avait que de la piste, avec un sac à eau de dix litres à me coltiner. Parce que la difficulté majeure de ce début de voyage c'est trouver de l'eau en dehors des villages. Nous croisons régulièrement de grosses ravines, voire des lits de rivières qui témoignent d'écoulements importants, mais elles sont toutes à sec. Et le peu d'eau où pataugent les troupeaux n'est pas consommable, même en la filtrant et la faisant bouillir.

Pour l'instant ce ne sont pas trop les pentes qui font faire la culbute à notre palpitant mais les chiens. Par deux fois, une paire de molosses à l'aboiement hargneux ont déboulé sur nous depuis la Yourte voisine. Le style de plan où tu détectes illico qu'il vient pas chercher la caresse le toutou. Nous roulions sur le bitume en faux plat descendant et il nous a fallu mettre plein gaz pour arriver à les semer. Je ne sais pas si c'était le coup de stress ou l'effort mais on a affolé la pendule comme si on avait grimpé l'Everest.

On se fait secouer la couenne sévère sur les pistes. Nous espérons un endurcissement des carcasses.

On vous tient au courant.

J'étais en panne.

En panne d'idées je veux dire, et ça me chagrinait.

Je ne comprenais pas pourquoi, alors que le voyage au long cours est habituellement un catalyseur d'inspiration, la piste Mongole me privait de mes chères rêveries. C'est facheux parce qu'en voyage, ces fantaisies divagatoires sont non seulement la source de mes récits, mais rendent aussi la pédale plus douce. J'en étais là de mes tourments inélucidés, lorsqu'elle mit malicieusement sous mes roues, un amas de sable qui faillit me faire mordre la poussiere. Ce fut la révélation.

La piste Mongole ne supporte pas le partage. Elle nous condamne à être tout à elle. L'usine à phosphore doit turbiner plein gaz, rien qu'à son attention. C'est une dévoreuse d'énergie, autant que de vigilance.

Au pays des nomades, il n'y a pas de place pour le vagabondage cérébral.

Genèse d'une voie

Tu dois savoir qu'un Mongol au volant, est un éternel agent de voirie. Un expert du génie civil en mission. Il construit à sa guise de nouvelles routes, souvent par nécessité mais parfois aussi, je pense, pour le plaisir. Cette charge publique que l'administration Mongole a délaissée, est parfaitement assumée par les usagers. Aussitôt qu'une piste est trop détériorée par les intempéries ou le passage répété des véhicules, une autre est tracée à côté. Parfois juste pour couper un virage, contourner un dénivelé, éviter une zone inondée par temps de pluie ou une partie caillouteuse.

Au guidon de ton percheron, tu te retrouves ainsi devant une flopée de traces. Bien sûr, elles vont toutes au même endroit mais gaffe, chacune te réserve un destin différent pour toi et ta monture. Comme tu fais partie de mes chouchous, t'as droit à quelques indices pour éviter que ta vie sur le vélo devienne un supplice.

Flairer l'embrouille

Les trop vieilles vaut mieux laisser tomber. Tu les reconnais parce qu'elles sont plus larges et complètement décapées. De la couche de terre en surface s'entend, évidemment. Le passage répété des véhicules à toute berzingue en ont fait un enfer pour vélos, avec des formes de torture très sophistiquées.

La pire de toutes étant la tôle ondulée. Pour les navigateurs initiés, un peu comme un méchant clapot, mais terrestre. Si tu vois toujours pas ce que je veux dire, imagine toi à cheval sur un marteau piqueur et serre bien les mâchoires si tu veux pas te déchausser une dent. Elle te parkinsonne dans un premier temps, avant de te broyer a terme. Une étape avec trop de tôle ondulée c'est la désintégration de nos corps, le morcellement de nos membres, la dislocation de notre squelette, la désarticulation définitive. Ça me rappelle un prof, qui aurait mérité une petite séance de tôle ondulée pour se faire désagréger.

Un niveau en dessous on trouve ce que nous avons nommé la gravasse. Oui, on aime bien les terminaisons en "asse" qui donnent du relief au mots. En général on les trouve rigolotes, sauf celles si nombreuses pour qualifier, ou plutot disqualifier, la gente féminine. Je te fais pas de dessin c'est pas beau.

Donc, c'est un peu comme la gravette, mais avec des cailloux plus gros qui n'adhèrent pas à la piste, exprès pour rouler sous ton vélo et te faire tomber. Ce type de piste a eu raison d'un filetage d'insert de support de porte bagages. Dépannage express avec maintient de la nouvelle vis au "gorilla tape", plus collier de serrage pour assurer et ça devrait tenir jusqu'au bout.

Les pistes les plus récentes, vaut mieux éviter aussi. Pas encore assez rodées pour permettre de pédaler correctement, avec des résidus d'herbes encore présents sur la trace. Ici pas de danger potentiel, mais l'ensemble n'est pas assez lisse pour pédaler avec fluidité.

La plus belle de toutes, celle que l'on désire éperdument, c'est la piste d'âge intermédiaire. Ni trop jeune pas encore lustrée, ni trop vieille trop rabotée. L'intermédiaire présente deux jolies traces de terre marron bien ferme et parfaitement lisse. Pour parfaire sa beauté, elle s'habille parfois d'une jolie bande d'herbe verte au milieu. Sa plastique parfaite et sa conception efficace invitent à une chevauchée affriolante. Ça glisse comme sur du billard en nous laissant profiter du spectacle environnant.

Viser juste

Ne t'imagine pas qu'une fois choisie la voie royale, la partie est gagnée. Même la plus accueillante d'entre elles te servira des surprises. Attends toi à une zone de sable par ici, une ornière par là, et quelques cailloux de temps en temps. Soit habile du guidon et affûte la trajectoire dans les descentes, parce qu'avec un 35 tonnes l'erreur ne pardonne pas.

Ah la trajectoire!

C'est l'âme de nos joutes ludiques. Mes compagnons de jeu, anciens et présents ne me contrediront pas. Que ce soit sur l'eau, la neige, la piste ou le sentier, la trajectoire n'est pas que la ligne éphémère d'un déplacement. Elle révèle notre caractère, exprime notre personnalité, annonce notre nature. Il y a les fonceurs sauteurs de cailloux et briseurs de vagues, les prudents qui se font attendre, et les finauds contourneurs d'obstacles et feinteurs invétérés. Elle pourrait même avoir une influence conséquente sur nos trajectoires de vie.

Alors je te disais, que sur les pistes Mongoles où l'on se traîne sur le plat et encore plus dans les montées, la moindre descente est une occasion pour lâcher la bride et gagner quelques kilomètres heure. A pleine vitesse envoie le regard en éclaireur, anticipe la trajectoire, soigne l'équilibre, et vise juste si tu ne veux pas mordre la poussière.

Jouer de la poussette

Dans leur frénésie créatrice les chauffeurs Mongols n'aiment pas jouer les artistes dans les montées. Épouser le relief, tracer des virages en douceur c'est pas leur truc. Eux c'est plutôt le style découpeurs de courbes de niveau. Des tireurs de ligne droite vers le sommet. À vélo ça signifie des pistes pleine pente, ravinées par les intempéries et défoncées par les roues des tout terrain.

Jusqu'à 6% on arrive à faire grimper nos chars d'assaut à la pédale. De 7% à 8% on poursuit en faisant des pauses quand le palpitant demande grâce. Au delà on pousse, et parfois à deux quand ça s'incline trop.

Enfin, je ne peux pas terminer sans rendre un hommage à Mygma.

Nous l'avons rencontrée à Bürenhaan à l'issue d'une étape brutale, avec deux cols au programme sous 29 degrés. Il est 14h et nous sommes liquéfiés et affamés lorsque dans le hameau on nous indique une yourte où l'on peut trouver à manger. Dans la Yourte il fait une chaleur à crever malgré l'ombre protectrice, parce qu'une femme prépare sur son poêle le plat le plus répandu de Mongolie. De grosses crêpes fourrées à la viande. La chaleur, l'atmosphère un peu glauque qui se dégage sous cette yourte, rien ne nous importe à part se poser, manger les crêpes et boire le thé au lait salé. Une fois nos besoins primaires contentés, on s'inquiète de notre futur. Trouver un peu d'eau pour rincer notre transpiration (ici oublie les douches), et un coin pour poser la tente et se reposer.

Le problème c'est qu'il n'y a pas un seul arbre à perte de vue. Et, nous explique Mygma, la seule eau courante du village est la rivière mais elle est asséchée, alors il reste le puits. Mygma est directrice de l'école et fait la pause de mi journée avec ses collègues. Avec ses deux mots d'anglais (comme nous), et l'aide de notre allié Google traduction nous arrivons à nous comprendre. Elle veut nous amener chez elle. La famille vit dans la yourte au milieu du jardin, mais ils ont construit une belle maison en bois qui devrait être un futur restaurant où un lieu d'accueil. Tout n'était pas facile à comprendre.

En attendant elle nous installe dans une grande pièce vide et nous apporte de l'eau. Le rêve! Le soir après les cours elle nous prépare un plat et le lendemain matin idem. Le tout sans rien attendre en retour, juste de la générosité.

Dans le contexte nous avons savouré cette pause, mille fois plus que dans le meilleur des hôtels. Nous n'avons plus que toute notre gratitude et des énormes mercis à t'offrir. Mygma, tu resteras pour toujours dans nos souvenirs.

Ce que nous lisons de la perspective politique qui se profile en France, nous inquiète plus que les pistes Mongoles.

On compte sur vous pour pas déconner.

Pour les constipés de la coiffe ou les sodomiseurs de mouches (normalement il n'y en a pas parmi mes lecteurs chéris, mais on n'est jamais à l'abri d'une intrusion malintentionnée) je précise que le "Conquis" du titre, ne s'entend pas comme l'avait exprimé Jules. Imagine un peu, que deux antiquités à bicyclette n'ont aucune présomption de conquête, et surtout pas celle des terres du plus grand conquérant de l'histoire. Non, il faut bien lire que nous avons été envoûtés par ce pays.

A part ça hier soir, nous avons du nous réfugier contrains par une pluie battante, dans un camp pour touristes. Ces Resorts Tourist Camp sous des airs d'accueil dans des yourtes authentiques, offrent toute la panoplie du service impersonnel à un prix prohibitif pour le pays. Mais j'arrête de râler parce que le poêle ronfle dans la yourte, nous sommes au sec et au chaud, et nos affaires sèchent. Demain sera un autre jour.

Au matin nous n'avons plus le choix, il nous faut affronter un nouvel épisode pluvieux. Nos jours de repos sont épuisés (nous aussi) et de toute manière on ne se voyait pas passer une journée d'attente dans ce type d'hébergement. Nous savons que la matinée sera une montée régulière sous la pluie, jusqu'à un col à 2050m. De l'autre côté nous rejoindrons la vallée de l'Orkhom et ça devrait aller mieux.

Toute la pluie tombée depuis hier a complètement savonnée la piste. Il faut chercher la bande herbeuse du milieu ou les bords de piste, pour ne pas pédaler dans la choucroute. Le genre de montée où il vaut mieux prendre sur soi sans perdre patience, parce qu'à ce rythme la montée se fait longue, trèeees longue. Près du sommet, un vent à défriser tous les yaks de la contrée s'associe aux pentes scandaleuses du traditionnel dernier kilomètre, pour finir de nous trucider.

Khashkhan c'est un camp de Gers comme on les aime. Ici pas de services bidon, juste un hébergement décent, de la bonne nourriture, un accueil chaleureux, et en prime une rivière à truites à coté. Une très bonne fin de journée chouchoutés par nos hébergeuses.

A l'approche de Karakorum nous raccourcissons volontairement les deux dernières étapes, pour faire un dernier bivouac au bord de l'Orkhom. Une grande voie de circulation vient d'être ouverte le long de ce parc national. Pour nous qui empruntons l'ancienne piste, c'est un gage de tranquillité redoublé. Durant deux jours notre descente de l'Orkhom prend l'aspect d'un final de rêve. La piste de moins en moins empruntée est réduite par tronçons à des traces infimes, voire pas de traces du tout. Il est nécessaire alors de jouer finement du GPS, jusqu'à trouver une trace réactivée par les nomades alentours.

Le long de l'Orkhom nous apprécions chaque mètre de ce pays envoûtant. Malgré la fatigue plus quelques broutilles de santé, une sensation d'accomplissement énergise nos corps. L'étincelle du cyclo-voyageur comblé brille déjà dans nos yeux. Heureux pour une fois de retrouver bientôt la maison pour reposer nos organismes, mais déjà nostalgiques de tant de moments de bonheur.

Le retour en bus vers Oulan Bator est passé comme une fleur. En voyant nos vélos, le chauffeur à simplement frotté son index et son pouce dans un geste internationalement connu, invitant à mettre la main à la poche. Chauffeur je vous ai compris!

A Oulan Bator, le temps de réencartonner nos machines, nous avons fait la connaissance de Delphine et Gatien. Ces deux là font partie de la famille des baroudeurs comme on aime. Il viennent de passer 4 ans en Australie dans une ferme, où Delphine pilotait des moissonneuses batteuses que même pas tu penserais que ça existe. Le truc où t'as pas assez d'essence dans la mobylette pour faire le tour. Le machin avec lequel tu pourrais tondre tous les jardins de Versailles d'un coup. Gatien lui, s'occupait de la maintenance. Ils ont décidé de rentrer au pays mais ils prennent le temps. Partis depuis 6 mois, ça devrait leur prendre encore environ un an pour rentrer at home. Ils s'intéressent dans le détail à notre virée, posent des dizaines de questions et semblent excités par nos récits. C'est que depuis quelque temps, un petit vélo trotte dans leur tête les titillant à changer de mode de voyage. Le lendemain matin, "Pèlerins des steppes" les a tellement emballés qu'ils partent acheter des vélos. Nous leur avons mis le "pied à la pédale" de notre mieux, et il doivent actuellement rouler sur nos traces. On adore!

Vous avez compris, nous sommes sous le charme de ce voyage.

Cette destination sort du lot de tout ce que nous avons vécu à deux roues jusqu'à présent. Elle ne se distingue pas par la grandeur de paysages spectaculaires comme ceux des parcs américains, des montagnes andines, des salars boliviens ou des glaciers de Patagonie. Mais combien de kilomètres quelconques voire insipides, il est nécessaire de parcourir pour aller d'un site remarquable à l'autre dans le continent américain. Le charme de la Mongolie tient à sa densité de délicieux. Ici, rien à jeter. Pas un kilomètre qui nous laisse indifférents. Pas un matin où l'on n'enfourche le vélo avec la banane. Et pourtant, pour des yeux non avisés, la steppe Mongole pourrait presque devenir monotone tant les paysages sont en général semblables. Mais à vélo la magie des grands espaces opère immédiatement. Est ce que cette félicité tient au sentiment de liberté que procurent ces paysages? A l'absolue tranquillité qui domine dans ces étendues? A la sensation d'isolement qui règne sur les pistes ? Ou à l'émotion de vivre quelque chose d'unique ?

Sûrement un peu de tout ça qui nous amène à prétendre que la Mongolie est la destination parfaite pour les voyageurs à vélo, amateurs de liberté, de nature et de grands espaces.

Ce voyage nous a tellement marqué que nous avons décidé, en toute modestie, de faire un petit bilan et donner quelques repères sur cette destination, d'après notre propre expérience.

Matériel

Nous avons opté pour des vélos type VTT avec fourche hydraulique à l'avant et pneus de 29X2,25 avec bande de roulement au centre et crampons à l'extérieur. Après 1500km au total, dont 1400km de pistes, nous pouvons confirmer que ce type de matériel apporte du confort et de la sécurité. Les poignées ergonomiques sont loin d'être un gadget aussi à notre avis. Bien sur le choix de ce type d'équipement se fait au détriment de la légèreté, mais nous validons tout de même à 100%. Pour la maintenance nous avions emporté quelques vis de rechange, des colliers, une patte de dérailleur et un bon ruban adhésif. Tout nous a servi sur ces pistes où le matériel souffre beaucoup. Malgré une inspection régulière nous avons eu un insert de support de porte bagages foiré, que nous avons fait tenir au scotch et collier de serrage jusqu'à la fin du voyage.

Côté popote nous sommes partis avec un réchaud multi-combustible et l'avons regretté. Les bouteilles de gaz allongées sont présentes dans tous les commerces. Il faut simplement s'équiper de l'adaptateur adéquat pour ce type de bouteilles.

Eau nourriture

On trouve des commerces dans tous les villages mêmes les plus petits. Evidemment il ne faut pas s'attendre à un choix à l'Européenne, mais toujours des noodles et des conserves d'un assortiment de légumes que l'on recommande. Lorsqu'il y avait un restaurant dans le village, et c'est souvent le cas, il nous est arrivé de commander un deuxième repas à emporter pour le lendemain.

L'eau en bouteilles est également présente dans tous les commerces. Nous avons amené un sac à eau de 10L résistant, et un filtre à eau. Lorsqu'il n'était pas possible de bivouaquer à coté d'un point d'eau, nous repérions sur les cartes le point d'eau le plus proche du bivouac pour se charger le moins longtemps possible.

Il est bon de préciser que l'eau courante n'existe pas dans les petits villages. C'est un bien précieux que les habitants vont chercher au puits ou dans la rivière. Par conséquent on ne vous proposera jamais d'eau dans les hébergements, sous quelque contenant que ce soit. Vous devrez demander un bidon et vous dégoter une bassine pour faire une toilette de luxe.

Energie

Nous sommes partis avec un chargeur solaire plus des batteries externes. Ca peut paraitre un peu surdimensionné mais il faut savoir que nous utilisons le GPS de nos téléphones toute la journée avec des applications de guidage. Dans les faits, il est tout à fait possible de se passer d'un chargeur solaire avec une batterie assez puissante, parce que nous n'avons jamais passé plus de 3 jours sans pouvoir recharger notre matériel.

Communication

Le réseau mobile est présent dans quasiment tous les villages et les cartes de données sont très économiques. Nous avons acheté des cartes à Oulan Bator que nous avons rechargé en ligne en cours de voyage. C'était très frustrant de ne pas pouvoir communiquer mieux avec les locaux, qu'il s'agisse des nomades lors des bivouac ou des villageois. Ils comprennent à peu près ce que nous leur disons grace à google translate (qu'il faut télécharger pour en disposer hors ligne), mais ils sont incapables de communiquer avec notre alphabet. Nous avons compris trop tard, qu'il était indispensable de télécharger sur nos téléphones un clavier cyrillique mongol, afin qu'ils puissent s'exprimer.

Paiement

Attention vous allez devenir riches. Dès 150€ vous passez à un montant à 7 chiffres dans la monnaie locale. C'est un peu déroutant. Nous nous sommes longtemps interrogés sur les possibilités de retrait dans les villages et, en prolongement, sur la quantité de cash à amener. En réalité on trouve toujours des distributeurs dans les villages, mais il n'est possible de retirer que des toutes petites sommes. Par contre, a notre grande surprise, il est possible de payer par carte dans la grande majorité des commerces mais pas dans les hotels, sauf si les propriétaires possèdent également un commerce.

Orientation

Comme toujours nous avons roulé avec Oruxmaps notre application de guidage préférée. Il faut un temps de pratique avant de maitriser les principales fonctions. Mais ensuite elle est à mon avis, la plus complète, la plus lisible, et la moins gourmande en batterie. Il est nécessaire néanmoins de charger de bonnes cartes. Comme nous l'avons déjà évoqué, les pistes sont souvent modifiées ou abandonnées d'une saison à l'autre. Il nous est arrivé à plusieurs reprises de sortir de l'itinéraire sans nous en apercevoir.

Un énorme merci de nous avoir accompagnés, soutenus, encouragés, flattés, et tout simplement d'avoir tissé un lien avec nous durant ce voyage. Grace à vous nous étions moins seuls dans ces grandes étendues et poussions plus fort dans les pentes cauchemardesques.

On se donne rencard du côté du Mexique, dès que les vieilles peaux ont récupéré.