Prélude Mongol sur les Caminos de Frontera

Almazan-Quintana de Gormaz

De la fenêtre de notre chambre d'hôtel, la vue sur la Plaza Mayor d'Almazan est spectaculaire. Mais ce qui attire notre attention c'est l'imposante église San Miguel de style Roman du XII siècle qui ne partage aucun espace autour d'elle. Le ciel est parfaitement bleu et les rayons de soleil chauffent déjà les pierres du monument. Nous piaffons d'impatience de découvrir cette boucle, en préparant nos affaires pour la première étape.

Quelques instants plus tard nous sommes heureux d'être enfin sur nos vélos. De sentir notre corps s'activer, de sentir la brise caresser notre peau, de sentir nos muscles se contracter, de sentir notre respiration s'accélérer, de sentir notre transpiration ruisseller. Peut être tout simplement de se sentir vivre.

Ici le printemps a mis ses couleurs. La piste sur laquelle nous roulons, déroule son ruban ocre à travers la mosaïque verte des terres cultivées, dominées par les collines arides des alentours. La vue porte au loin et nous profitons pleinement de ces paysages singuliers.

Aujourd'hui nous avons croisé deux tracteurs. L'itinéraire de Caminos de Frontera tient toutes les promesses que nous venions chercher. Beaucoup de piste, quelques villages et hameaux, de belles pierres et encore moins d'habitants. C'est un peu plus dur à la pédale mais la tranquillité est maximale.

Après un casse croûte maison sur la place de Berlanga de Duero, le conte de fées que nous vivions commence à se gâter. La brise qui toute à l'heure caressait ma peau, m'envoie maintenant des baffes carabinées.

Et devine où?

En pleine tronche évidemment!

Peu de temps après le ciel dégouline sur nous. Tout en pedalant sous nos vestes de pluie trempées, on se dit que ce monde n'est jamais parfait, et c'est peut être pour ça qu'on l'aime.

Avec le vent et la pluie arrivent les douleurs. Janine rumine son mal au dos, au genou, et peste après la selle qui lui fait plein de guili guili façon torture. Il faut dire qu'elle a fait une préparation spécifique crochet à la maison, pour préparer sa saison de vélo. Elle comprend maintenant que le tricot c'est pas le mieux pour pédaler.

A Recuerda, la pluie s'en donne à cœur joie, et Janine se dit qu'elle verra les bodegas dans une autre vie. Pour le moment, son objectif c'est l'hébergement que nous avons réservé. De mon côté, avec la détermination que vous me connaissez, je suis prêt à braver les éléments pour découvrir les deux sites que Samuel nous avait recommandés. Les bodegas valent vraiment le détour. Un alignement de petites réserves semi enterrées où les agriculteurs entreposaient leur vin. Pour le pont médiéval, j'avoue que si Samuel ne m'en avait pas parlé, jamais je n'aurais deviné que j'avais un vestige de l'antiquité sous mes roues.

A très vite.

Abejar-Vinuesa

Vinuesa-Covaleda

Cette étape entre Abejar et Vinuesa, c'est un peu l'apéro avant le plat de résistance, qui nous sera servi entre Vinuesa et Covaleda dans la Sierra de Urbion.

Même si le matin ça pique encore, le mercure (vous expliquerez aux jeunes qui s'aventurent dans ce récit, qu'il y avait une vie avant le numérique) est à la hausse et le Ciel d'Azur. Le "Ciel d'Azur" c'est juste pour satisfaire timidement ceux qui me qualifient de poète. Pour les autres ce sera tempête de bleu, à la bonne franquette.

Nous sommes dans les contreforts des Sierras et les gigantesques forêts de pins où, paraît-il, les champignons et notamment les cèpes abondent. Gravures, affiches, dépliants, panneaux, sculptures, même les emballages des sachets de sucre pour le café sont à l'effigie des champignons. Quel que soit le village où l'on passe, les champignons sont à l'honneur. Ils en ont fait un vrai levier touristique, en créant même des parcs mycologiques.

Avant Molinos de Duero nous attaquons la montée dans la Sierra, au dessus de la grande réserve de la Cuerda del Pozo alimentée par le Duero. Il commence à faire chaud, les pentes sont raides et nous faisons péter les bras et jambes nues.

L'arrivée à Vinuesa se fait toute en descente jusqu'au pont qui nous mène au village.

Le lendemain c'est l'étape reine de notre boucle. La montée par les pinares de Urbion, le passage par la Lagune Negra, puis la montée à 1800m par une piste qui risque de nous réserver des surprises.

Le problème c'est que notre Ninja, elle est complètement cataplasmée. Un genou arthritique, l'estomac rongé par les anti inflammatoires, et le joufflu incendié par sa selle. Avec tout ça, on peut pas lui en vouloir de mettre les pouces devant le morceau gratiné qui nous attend. La solution est toute trouvée: un raccourci "el atajo" par la route, avec 13 petits kilomètres. Elle devrait arriver à Covaleda pimpante, en même temps qu'elle se préserve pour la suite.

J'ai devant moi, sur 10km, une petite route forestière avec pente modérée jusqu'à l'embranchement de la Laguna Negra. Tout serait nickel, mais, parce qu'il y a toujours un mais, et je sens que tu vas me dire que je rabâche, c'est que Eole est un vicieux. J'en suis maintenant convaincu. Sinon, pourquoi depuis trois jours il soufflerait de face quel que soit notre cap? Pas vraiment méchant, mais chaque rafale sur mon visage est aussitôt détecté par mon cerveau, qui me dit illico qu'on perd des kilomètres heure, rien que pour me saper le moral. Alors il faut le museler ce cerveau. L'entourlouper, l'entortiller, jouer de malice, trouver des subterfuges, feinter pour lui faire oublier ce sacré vent.

Tout en usant de ces artifices, j'arrive devant une barrière qui me coupe la route.

Les méchants veulent casser mon projet. Alors que plein d'enthousiasme j'avais tracé un grand tour, on veut me faire prendre un raccourci vers la Laguna Negra. Tu crois que j'ai fait quoi toi?

Comme tu commences à bien me connaître on continue ensemble!

Peu après, une belle langue de neige sur le bord de la route, m'aide à comprendre l'histoire de la barrière.

Suivent deux kilomètres de châtiment, sous forme de pente à 15% au moins. L'application sur laquelle j'ai tracé le projet donnait des passages à 18%, mais je pense que son concepteur est un peu marseillais.

Je préfère te dire tout de suite, j'ai mis pied à terre, et pas qu'une fois. Parce que je pourrais te raconter des salades, où je passerais pour un demi dieu à 70 piges, et t'y aurais vu que du feu. Mais ici, pas de ça Lisette ! Je m'astreins à une parfaite intégrité avec mes fidèles suiveurs.

À un kilomètre de la Laguna Negra, dans des pentes encore bien gratinées, quatre cyclistes me doublent allègrement. Comme je te sens très déçu(e) je t'explique: ils ont acheté une boucle de 4 jours avec des VTT électriques, un taxi amène leurs bagages d'une étape à l'autre et ils affichent trente ans de moins au compteur. Ça rassure!

Je retrouve mes Barcelonais sur le ponton devant la Laguna Negra. Ils me racontent ce que tu sais déjà, et je leur propose un bout de chorizo, parce qu'ils me font pitié avec leur barres céréales.

Merci beau cul ! me répond l'un d'eux.

J'avoue que certaines âmes de la gente féminine ont déjà salué la face nord de mon anatomie, mais une approche aussi directe me laisse un peu baba. Je m'apprete aussitôt à demander des explications à mon aguicheur, lorsque son air innocent me met dans le doute. Je saisis alors, que le compatriote de Cervantes dans un élan de zèle linguistique, s'est emmêlé les pinceaux. Le U tel que nous le prononçons n'existe pas en Hispanie. Notre Catalan voulant démontrer sa maitrise du Français, nous a dégainé cette particularité de langage, mais manque de bol sur un mot inapproprié.

Pour rejoindre ma convalescente, j'ai encore une jolie descente sur route, puis une cruelle remontée sur piste jusqu'à 1800m et enfin la descente finale sur Covaleda.

A bientôt pour un nouveau récit mais un peu moins long. Je m'emballe!

El Burgo de Osma-La Vid

La Vid-Fresno de Cantespino

Fresno de Cantespino-Retortillo de Soria

Retortillo de Soria-Almazan

Ce matin en partant de "El Burgo de Osma", notre motivation est à son apogée.

Pas seulement parce que la piste qui se profile nous promet un cheminement magnifique à travers la campagne de Soria.

Ni parce que le ciel a viré tous les nuages et que les températures remontent.

Non plus parce que la forme de Janine revient.

Encore moins parce que nous sommes tout simplement d'un naturel optimiste.

Non, la raison de notre enthousiasme c'est que ce soir on dort dans un monastère.

On n'a pas pu resister!

En découvrant que dans le coin perdu où nous allions, nous attendait un monastère transformé en hotel, la tentation de s'imprégner de cette ambiance de frugalité et dévotion à été trop forte.

Malheureusement, toutes nos promesses d'austérité, tous nos serments d'ascétisme, ce sont envolés en découvrant juste en face du monastère, "La Casona de la Vid". Cet établissement propose en plus d'un choix de menus gastronomiques, une palette de vins de la Ribera del Duero (appellation moins connue que la Rioja, mais qui n'a rien à lui envier), issue de leur propre bodega "El Lagar de Isilla".

La tentation est trop forte!

Attention, il convient de préciser qu'en cette journée d'anniversaire de notre fiston, il était de notre devoir de célébrer l'évènement. Hélas, croulant sous le travail, (en même temps il faut bien que quelqu'un paye nos retraites), notre pauvre petit n'a pas pu nous rejoindre. Naturellement c'est un crève cœur de ne pas l'avoir à nos côtés, mais pas une raison suffisante pour sacrifier le traditionnel repas d'anniversaire.

En réalité, nous aurions pu résister.

Le veritable coupable de nos faiblesses, nous poussant à lâcher notre régime draconien pour s'abandonner à une débauche d'agapes, c'est le "Lechazo". Le fleuron de la gastronomie de Castilla Y Leon est un agneau de lait cuit au four à bois, dans un poêlon en terre cuite. Il est plus fondant que le Broutard Pyrénéen (ça fait mal), et plus savoureux que le Ternasco Aragonais.

Toute personne normalement constituée ne peut que capituler devant le "Lechazo".

En rentrant au monastère, aidée par la bonne chère et les nombreux nectars absorbés, Janine nous a fait une nouvelle version de "ça glisse au pays des merveilles".

Les lendemains de bombance se payent cash. Surtout à vélo. Les pentes au dessus de La Vid dans les vignobles de la Ribera del Duero, se chargent de nous le rappeler.

Ca fait huit jours que nous sommes sur cette boucle, et la variété de ses paysages ne cesse de nous surprendre autant qu'elle nous ravit. Après un secteur de montagne puis un passage dans les vignobles, nous roulons maintenant dans un décor vallonné, où la piste ocre semble s'écouler entre les coteaux.

Nous traversons des villages aux rues étroites qui paraissent abandonnés, et d'autres en ruines victimes de l'exode rural. Et toujours, cette impression d'être seuls au monde, avec une tranquillité qui à nos yeux n'a pas de prix.

En passant par Tiermes, nous prenons conscience que nous ne sommes pas les premiers à apprécier cette belle région. Le site archéologique de Tiermes nous explique qu'un siècle avant notre ère, les Romains avaient déjà succombé aux charmes de la zone, au point de s'établir ici et créer une ville. Bon, apparemment ils n'étaient pas venu en touristes. Je subodore même, que ça castagnait pas mal pour se faire une place dans le coin. En tout cas ça nous a permis de faire une pause fessier, tout en savourant un moment de culture.

Quelques siècles plus tard, ce sont les Maures qui se prennent de passion pour l'Espagne. Là aussi, ça c'est réglé à coups de cimeterre contre arbalète si j'en crois les récits. Et pour surveiller les méchants Castillans qui résistaient à l'envahisseur, les Califes ont érigé des lignes de tours en pierres sur leur territoire. Nous avons régulièrement croisé ces "Atalayas" posées en haut de promontoires, sans vraiment s'en approcher. Aujourd'hui notre piste passe à côté de l'Atalaya El Tiñon, où nous comptons bien faire une nouvelle pause fessier instructive. Et comme nous ne sommes pas de nature belliqueuse, on se contentera de monter admirer le paysage.

Les derniers kilomètres de route avant le terme de notre boucle à Almazan auraient pu être un régal, si le vent de face ne nous avait pas complètement achevé.

Nous terminons cette virée avec la satisfaction d'avoir trouvé exactement ce que nous venions chercher en vue de notre prochain voyage. Mais surtout, la surprise d'avoir découvert une région propice à nos escapades tout près de chez nous.

Nous reviendrons.

À bientôt dans un autre monde, où les vieux débris feront moins les malins.