Printemps Ibérique

Imaginez vous arrivant aux Antilles et devoir enfiler chaussettes, gants et doudoune. Là, vous vous dites qu'il y a tromperie sur la marchandise, publicité mensongère. En plein réchauffement climatique c'est inacceptable! Et bien nous c'est pareil ! Quand on programme une virée vélo au sud de l'Espagne fin avril, on se dit que franchement, c'est pas la peine d'amener les tenues de ski. Ben les amis, le matin sur le vélo il faut mettre tout ce qu'on a sur le dos, et en bas...j'ai qu'un cuissard court. El sol ne se montre que très rarement et un vent glacial pleine face joue avec les nerfs de Janine toute la journée. Honnêtement on râle pas parce qu'on est sur le blog du positivisme mais on se les caille grave.

Les paysages varient peu le long de l'EV1 où les dehesas sont omniprésentes. Ces paturages en sous bois clairsemé de chênes verts ou chênes liège, seraient des domaines municipaux la plupart du temps. Ce mode d'exploitation ancestral et très commun dans la zone sud-ouest de la peninsule Ibérique permet de nourrir le bétail et récolter les produits forestiers à l'exception du bois. Vaches, taureaux, brebis ou porcs ibériques paissent tranquillement dans ces étendues énormes qui paraissent toujours être entretenues soigneusement. Voilà pour l'instant culturel, que vous ne pensiez pas qu'on ne fait que pédaler.

De notre coté on commence à prendre nos marques. Chaque voyage est un nouveau recommencement, avec son lot d'inconfort par moments, d'habitudes et rèflexes à acquérir et d'incertitudes à accepter. Mais c'est ce que nous venons chercher. Couper avec le quotidien, vivre en plein air au maximum et se contenter du minimum. Tout est dans nos sacoches pour un mois et demi et bonne nouvelle, au bout de 10 jours nous n'avons plus besoin de vider tout le sac pour trouver nos affaires. Sur le vélo nos organismes se dérouillent tranquillement. Après l'excitation des premières étapes où notre envie de pédaler dépasse le raisonnable pour de vieilles carcasses, ces dernières nous exhortent à calmer le jeu. Alors on raccourcit les étapes s'il le faut et la pédale douce se met automatiquement en marche, à un rythme régulier. Cette activité physique régulière fait aussi, intégralement partie de ce que nous venons chercher dans ces escapades à vélo. Un effort constant et quotidien que nous avons du mal à mettre en pratique à la maison, mais qui nous régénère au fil du voyage. Notre physique et notre mental s'endurcissent, nos corps se transforment, nos besoins se résument à l'essentiel: manger, dormir, avancer, profiter.

Peu avant Miajadas on est surmotivés pour notre premier bivouac. Les jolis coins pour planter la tente ne manquent pas mais nous ne trouvons qu'une succession de dehesas clôturées avec des portails aux cadenas inviolables. Passer bonhommes, sacoches et vélos par dessus la côture serait une possibilité mais l'idée de jouer aux toréadors en pleine nuit ne nous tente pas vraiment. Alors, puisque les espaces naturels se refusent à nous, nous ferons dorénavant notre nid éphémère dans les espaces publics. A Miajadas ce sera sur un complexe sportif en périphérie du village au bord d'une lagune, à Villafranca de los Barros sur une aire de pique nique au milieu des locaux venus célébrer la fête des mères avec méchoui et musique à fond, et à Canaveral de Leon bien tranquilles au fond d'un ermitage où seuls quelques promeneurs viennent soulager leur chien. L'adaptation c'est le quotidien du voyage.

Après nos bivouacs nous contactons un membre du réseau d'accueil de cyclovoyageurs warmshower comme nous le faisons à l'occasion, pour discuter voyages et en apprendre un peu plus sur leur zone qu'ils connaissent parfaitement. Pas de chance, notre hôte est sur son vélo en route vers Compostelle. Mais pas de panique, en bon spécialiste de l'accueil il s'occupe de nous à distance et nous concocte un programme aux petits oignons. Sa réactivité est stupéfiante! A peine ma demande envoyée nous recevons une vidéo explicative de l'endroit où nous pouvons loger, qu'il a parfaitement aménagé pour l'accueil des cyclos. Surprise! l'antre se trouve dans un parking souterrain et la vidéo explicative est digne d'un épisode de Mission Impossible. Tout y était, code d'accès, cache des clefs, recommandations de sécurite, pour un peu on s'attendait au message traditionnel de fin, "Cette bande se détruira automatiquement après avoir été visionnée". Sympa, original et finalement confortable, une nouvelle expérience.

En vélo, lorsqu'un panneau nous indique route barrée à xx km, on ne se pose même pas la question, on fonce. Une route barrée ça à l'avantage de ne plus avoir de circulation et les vélos ça passe partout, nous avons fait l'expérience des dizaines de fois. Quelques kilomètres plus loin l'EV1, comme la ciclovia il y a quelques mois en Sardaigne, nous fait sa première cachoterie. La voie de circulation est noyée par une rivière sur une centaine de mètres, et même avec notre goût pour les défis et des pneus bien gonflés, la traversée ne nous tente pas du tout. Bilan, un détour de 15km sur une piste parallèle à l'autoroute, avec des pentes dont nos cuisses s'en souviennent encore.

Nous venons de passer en Andalousie et le changement est notable. La météo est excellente et les températures on bien grimpé, nous permettant de rouler quasiment dès le matin en jambes et manches courtes, et de nous attraper de bonnes suées dans les grimpettes. Les tons ocres remplacent le vert de la végétation d'Extremadura et les constructions en pierre ont fait place à des villes blanches aux toits rouges. Sans être des fanas de patrimoine architectural nous avons été impressionnés par la beauté des villes d'Extrémadura, comme Salamanca, Plasencia, Trujillo ou Merida en particulier.

Dans deux étapes nous serons à la frontière Portugaise mais le passage est plus qu'incertain. A priori les frontières sont ouvertes mais pas pour n'importe qui, et comme nous considérons que nous ne sommes pas n'importe qui, on va tenter le coup. Avant il faudra tout de même faire un test PCR et accueillir nos copains de voyage d'Amérique du Sud, Evelyne et William, qui arrivent pour pédaler avec nous, Youpiiiiii.

Un abrazo fuerte et profitez du déconfinement progressif.

D'accord la rime est facile et de surcroît pas terrible, mais c'est tellement vrai !

Deux jours de relâche à Bolonia pour se ressourcer et faire le plein de beaux souvenirs. Le lendemain de notre arrivée, après la cohue du week-end, nous retrouvons la baie et le village tel que nous le connaissions. Les vaches se promènent encore sur la plage, la balade au bord de l'eau toujours aussi agréable, le sable est doux sous nos pieds, et la bière du Chiringuito face à la côte Marocaine, qui semble à portée de main, toujours aussi fraîche. Que du bonheur !

Pour passer de l'Atlantique à la Méditerranée l'EV8 a eu la bonne idée de quitter la côte et éviter ainsi toute la zone d'Algéciras et l'accès à Gibraltar. A la place, le tracé dans les terres depuis Facinas jusqu'à San Roque, qui traverse le Parc Naturel de Los Alcornocales est une pure merveille. Beaucoup de piste et pas mal de dénivelé, mais une nature magnifique et pas une voiture. Une étape qui restera dans nos mémoires.

Quelques kilomètres après San Roque commence la Costa del Sol, en même temps que notre calvaire. Jusqu'à Malaga c'est pratiquement 200 km de littoral urbanisé sans interruption, où la démesure du tourisme à outrance prend tout son sens. Au fil des kilomètres les questions se bousculent dans nos têtes, sans que nous trouvions des réponses logiques. Comment des élus ont ils accepté de saccager ainsi la côte? Mais surtout, qu'est ce qui pousse les gens à acheter un bien de vacances ou louer un appartement au 10ème étage pour s'agglutiner par dizaines de milliers autour de plages qui n'ont aucun charme? Il est évident que nous n'avons pas tous les mêmes valeurs.

Évidemment, pour accéder au béton, il faut du goudron, et si possible au ras du littoral afin que les vacanciers puissent admirer de leur volant tout ce que cachent des milliers de résidences, villas et hôtels de luxe. Du coup notre progression alterne entre 2X2 voies sans accotement, au milieu du flot incessant de voitures, et paseo en bord de mer au milieu des piétons.

Heureusement, il semble que les communes prennent progressivement conscience de leurs erreurs et récupèrent peu à peu l'espace public du bord de mer qu'hôtels et paillotes s'étaient allègrement appropriés. Nous pouvons ainsi profiter de magnifiques chemins ou passerelles de promenade récemments consruits, pour rouler sur des kilomètres au bord de l'eau.

Parfois, quelques rares restaurateurs récalcitrants ont tendance à grignoter de la place sur la voie cyclo-piéton, si bien que nous perdons la piste. Nous voilà alors obligés de contourner leur établissement, en passant sur leur terrasse avec nos gros vélos. L'un d'eux s'est offusqué de nous voir prendre autant de liberté dans une propriété privé, et nous l'a clairement fait savoir. Aussitôt, une conversation hautement philosophique s'est engagée avec le son poussé au maximum et la belle gestuelle propre aux latins, concernant les limites et priorités entre public et privé. Un beau sujet d'examen.

Tous ces privilégiés qui disposaient précédemment d'une vue sur mer exclusive, profitent maintenant d'une distraction supplémentaire, avec passage de vélos garanti. Pauvre de nous !

Rassurez vous, cette hérésie urbanistique n'atteint pas notre moral. Comme le paysage ne nous propose rien d'intéressant, nous nous concentrons sur ce que l'Espagne fait de mieux; sa nourriture et ses bars à tapas. A la moindre alerte de nos estomacs, nous quittons le bord de mer pour l'intérieur du village à la recherche du bon bar local, notre nouvelle spécialité. Ici, pas de parasols en feuille de palme ni de terrasses en bois, mais des gens qui parlent fort, du mobilier en plastique et surtout une vitrine réfrigérée au comptoir avec plein de petites cochonneries (au sens propre) qu'on adore, pour pas cher. Pour les casse croûte maison nous délaissons les supermarchés à la faveur des petits traiteurs qui font du bien meilleur au même prix. Notre quête à la perte de poids est mal barrée dans ce voyage.

Pour la nuit nous essayons de sortir au maximum du tumulte de la ville en trouvant des endroits au calme autant que possible.

Nous sommes actuellement à Grenade, étape incontournable avec la visite de l'Alhambra, que nous avons finalement rejoint en bus en plein épisode pluvieux et après moultes changements de plans.

Un peu de culture à venir dans le prochain épisode avec des Sultants, des Palais, des jardins, des bassins avec de l'eau astucieusement acheminée de la montagne et tout le tralala.

Vous nous manquez, mais on se console avec ce qu'on a.

A San Juan de los Terreros nous quittons définitivement la mer pour rejoindre Murcie en deux étapes. Les premiers coups de pédale au petit matin coïncident avec les premières gouttes encore timides, qui prendront de l'assurance rapidement, pour finir par s'imposer en torrents sur le reste de la journée. Heureusement les températures sont plus clémentes avec nous que les nuages, si bien que les pantalons de pluie auront fait tout le voyage dans les sacoches. En s'activant, le cuissard est supportable et notre seule tentative de refuge dans un abri bus lors d'un grain, avec des gouttes grosses comme des oeufs de caille (je sais, l'expression n'est pas courante mais les oeufs de pigeon vous ne m'auriez pas cru), nous étions frigorifiés. C'est ce qu'on appelle une étape aquatique !

Ce coup-ci, sur l'étape qui nous amène à Murcie pour prendre le bus vers Madrid, on assure un maximum pour jouer les bons élèves. Lever six heures, étape à fond de train, arrivée à la gare routière deux heures avant le départ du bus, achat de film d'emballage, guidons tournés, selles baissées, vélos emballés; On veut que le chauffeur soit content de nous ! Hélas, avant même qu'il descende de son bus, on comprend que c'est râpé. C'est lui le patron, et il se régale à étaler son petit pouvoir devant les voyageurs qui attendent avec leurs valises. En pointant nos vélos du doigt du haut des ses 3 marches, il demande à ce qu'on revoie le règlement. "Les vélos doivent être démontés et empaquetés dans des caisses", clame t il triomphal, alors qu'il sait parfaitement que la place ne manque pas dans les soutes. On le calme en démontant les roues, mais il s'en fiche déjà puisqu'il a réussi son numéro. Comme prévu, une soute entière attend nos vélos, avec de la place à revendre. En Espagne aussi il y en a !

Sur cette étape nous comprenons également pourquoi la région de Murcie est surnommée le jardin de l'Espagne. Elle nous propose le long de toutes petites routes, des vergers abondants que nous acceptons aimablement en faisant le plein de citrons.

Madrid c'est plus qu'une étape ! Non seulement Janine ne connait pas, mais je suis impatient de lui faire découvrir la capitale où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans, avec bien sur, le pèlerinage obligatoire dans le quartier de mon enfance: Las Vistillas. Nous avons pris un appartement plein centre, entre la Plaza Mayor et Palacio Real et donc tout près de Las Vistillas. Deux jours complets pour découvrir Madrid, c'est une récréation qui commence dès le matin, avec les churros tous chauds, croquants et bien gras, trempés dans un chocolat très épais. Puis les visites s'enchaînent, tout en se laissant tenter par toutes les copas, tapas, montaditos et autres pinchitos, qui nous taquinent à chaque coin de rue. C'est ce que les madrilènes appellent alternar ou ir de tapas ou de copas. On passe la soirée en sautant d'un bar à l'autre, on picore une anchoi par-ci, une patata brava par là, on parle de sa propre vie, de celle des autres, de tout et de rien, on refait le monde...la vie quoi !

Nous quittons Madrid plein Ouest avec nos vélos direction Salamanque, tandis que William et Evelyne partent plein nord en train direction Pampelune, pour faire la traversée des Pyrénées versant Espagnol avant de remonter dans leur Haute Savoie. Plus de trois semaines ensemble à partager votre amitié, votre gentillesse, des bivouacs, des tostadas, les raccourcis à William, des grandes routes avec beaucoup de voitures, des jolies pistes pour nous tous seuls, des qui montent trop, des qu'il faut descendre à pied, des grands moments de convivialité, merci pour tout ça, c'était un régal.

Quitter Madrid à vélo un samedi de Juin à 7h30 par la porte de Tolède c'est un jeu d'enfant. Zéro circulation, ciel légèrement couvert, petite fraîcheur, tout ce qu'il faut pour se sentir bien en attaquant la dernière partie de notre voyage de Madrid à Salamanque. Le compteur affiche à peine 3km lorsque nous traversons le Manzanares pour rentrer dans la Casa de Campo, l'immense parc historique aux portes de Madrid. Nous roulons tranquillement sous les pins et jamais une sortie de grande ville ne nous a paru aussi facile. Une heure et demie plus tard c'est le cauchemar! Nous roulons depuis une dizaine de kilomètres sur des voies de service le long de l'autoroute, le bruit est assourdissant, la bordure de roulement étroite et notre tension extrême. Peu de temps après, Janine me suggère de mettre à la poubelle l'application qui nous a guidé dans cet enfer et de chercher une gare pour rejoindre Salamanque en vie. Finalement je réussis à négocier une alternative qui fait un grand détour par rapport à l'itinéraire proposé par l'application. Plus de kilomètres, mais plus tranquilles et tout le monde est content.

Aussitôt partis de Guadarrama ça monte direct jusqu'au col de El Alto de Leon à 1511m. Il affiche une moyenne de 6% sur 9 km et comme le matin je suis en mode diesel des années 54, je m'accroche comme je peux à la roue de Janine.

Une jolie descente et nous arrivons à El Espinar, une des destinations préférées des Madrilènes pour trouver refuge le week-end dans la fraicheur relative de la sierra. En rentrant dans le village, des affiches bien colorées attirent notre attention. A 18h30 cet après midi, la Plaza de Toros locale retrouvera son animation pour une corrida très attendue. On peut penser ce que l'on veut de ce spectacle tauromachique, mais c'est l'occasion rêvée de découvrir un monument de la culture espagnole. Nos compteurs n'affichent que 20km sur l'étape mais nous nous en contenterons.

Dans l'arène ou sur les gradins, tout est réglé comme du papier à musique. Nous avons l'impression d'assister à une pièce de théâtre où chacun joue son rôle (plus ou moins bien), mais toujours dans le respect de la tradition. Une fresque vivante parfaitement codifiée, où seul le taureau reste nature. Aussitôt après le paseo avec la présentation de tous les acteurs, la bête est lâchée. Nous sommes immédiatement subjugués par ce mélange de puissance et d'agilité. Ici, on est loin du taureau pataud que l'on voit brouter dans les champs. Le port altier, son cuir ondule au rythme des contractions musculaires lors de ses courses folles, et il nous donne à comprendre que durant toute sa vie, jusqu'à cet instant, personne ne lui a contesté sa supériorité.

Les péones, ces toreros subalternes qui assistent le matador, sont chargés de faire les premières passes afin que le patron jauge le taureau. La future victime qui dispose encore de tous ses moyens, envoie des charges fulgurantes qu'ils esquivent avec leur cape en se tenant bien loin de la bête. Puis le picador entre en jeu avec sa longue pique, uniquement destinée à affaiblir le taureau. C'est maintenant que l'autre partie des acteurs se révèle. Dans les tribunes, le public siffle copieusement les charges du picador qu'ils jugent trop sévères et on l'approuve. J'avoue qu'en cet instant, tout en déglutissant, la magie de la fête a disparu pour faire place à une scène bien cruelle. Il faut vraisemblablement un long temps d'initiation pour l'apprécier au plus juste. Pour l'heure, l'affrontement entre le cavalier armé d'une pique, juché sur son cheval carapaçonné et l'animal, me semble bien inégal. Les banderilleros sont prêts. Un trio de fantassins s'apprête à planter, chacun son tour, une paire de banderilles aux pointes acérées sur l'échine du taureau. Là encore, il faut faire abstraction du sang dégoulinant sur la robe de l'animal pour savourer le geste précis et élégant de l'artiste, qui à admirablement joué la scène si l'on s'en réfère aux vivats du public. Le taureau a perdu de sa superbe ! Etourdi par le ballet incessant des capes qui le sollicitent à chaque instant, affaibli par les piques qui pendent sur ses flancs, il n'est pas encore dominé, mais sa respiration haletante et son air hagard annoncent déjà une soumission prochaine.

Dans le dernier acte de cette tragédie, le matador entre en scène. Tout ce qui a précédé n'existe que pour mettre en valeur le rôle qu'il va jouer, et qui déterminera la réussite ou non de la corrida. L'orchestre entame un paso doble comme pour souligner l'importance de ce qui va suivre. La muleta a remplacée la cape et pour que la faena soit belle il doit faire sien le taureau. L'étoffe rouge ondule, amenant le taureau au fil des passes à le frôler de plus en plus. Il soumet progressivement la bête dans une danse à haut risque, jusqu'à se camper face à l'animal à quelques centimètres de ses cornes, les jambes écartées, les reins cambrés, le torse saillant et le regard conquérant pour affirmer sa domination. Puis, dans la même posture, il se tourne vers les gradins et dans un geste circulaire de la main embrassant la foule, il donne à apprécier sa prestation. Le final est moins glorieux. Le matador doit s'y prendre à deux fois pour achever son rival. Malgré tout, le public unanime agite son mouchoir blanc pour accorder une oreille à l'artiste. On sort de là un peu KO, ballotés entre la férocité du spectacle et les émotions qu'il procure.

Ce matin nous avons la banane à l'idée de reprendre la route en direction d'Avila. D'une part le tracé semble emprunter de toutes petites voies qui promettent du pittoresque, d'autre part Avila est décrite comme une petite Carcassonne avec des remparts magnifiques. De quoi nous ravir pour ces dernières étapes qui annoncent la fin du voyage.

Après cette belle étape, j'avoue que nous sommes un peu déçus par Avila. A part ses majestueux remparts, le centre historique ne nous apporte pas les émotions attendues. Dans tous les cas sans comparaison aucune avec Carcassonne, au contraire de ce que l'on avait pu lire.

Il nous reste un peu plus de 100km entre Avila et Salamanque où nous attend notre voiture. Nous avons prévu un vague bivouac entre les deux sans trop de certitude, mais ce matin sur la route c'est morne plaine. Des étendues agricoles à perte de vue, pas un arbre à l'horizon, un paysage tristounet et le soleil qui fait son boulot à fond. Des conditions de bivouac qui sont loin de notre idéal et qui nous donnent à cogiter à la pause, que même si ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivés, 100km en une étape c'est encore dans nos cordes. Evidemment, à peine la décision prise un bon vent de face nous accueille pour les 40 derniers kilomètres.

Arian est une adhérente du réseau Warmshower qui s'était gentiment proposée pour garder notre voiture garée au pied de son immeuble à Salamanque. Durant un mois et demi elle a bougé le véhicule régulièrement afin qu'il n'attire pas l'attention des Guardia Civil. Très concentrée sur des révisions d'examens, nous n'avions pas vraiment pu faire connaissance en déposant la voiture, mais aujourd'hui elle a terminé et c'est avec plaisir qu'elle accepte notre invitation. Mieux, elle nous conduit dans un quartier populaire pour goûter aux meilleures tapas de Salamanque. Un vrai régal, autant gustatif que relationnel.

Une fois encore, cette virée nous a apporté tout ce que l'on attendait. Nous l'avons vécu comme une bouffée de liberté après une période bien morose, et la preuve qu'il est possible de faire plein de découvertes tout près de la maison.

A cet hiver sur un autre continent, si toutes les planètes veulent bien s'aligner !